Últimos problemas (ver sin respuesta)
Sonido de crujido al frenar
Suzuki Wagon R 2002 4 puertas motor 1.3 118000 kms
Mi susuki wagon r automatica genera un ruido de crujido al frenar que puede ser?
Problemas de golpe en el motor
Suzuki Wagon R 2001 4 puertas motor 1.2 250000 kms
Ruido a mas de 3000 revoluciones
1 respuesta
Simeon Velasquez Sosa de Venezuela hace 3 meses
Aquí tienes los puntos clave a revisar, ordenados de lo más común a lo más complejo:
1. Sistema de Accesorios y Correas
A altas revoluciones, cualquier desalineación o desgaste se hace evidente. Correa de accesorios: Si está floja o cristalizada, puede emitir un chirrido agudo. Polea tensora o rodamientos: El rodamiento del alternador o del tensor puede zumbar o "rugir" cuando aumenta la velocidad de giro. Bomba de agua: Si el rodamiento interno tiene juego, el ruido será constante y aumentará proporcionalmente con las RPM. 2. Tren de Válvulas y Lubricación
A partir de las 3000 RPM, el flujo de aceite debe ser óptimo para mantener el silencio hidráulico. Luz de válvulas: Si el motor no ha tenido mantenimiento en los impulsadores (taqués), el golpeteo metálico ("tic-tic-tic") se vuelve más rápido y notorio. Presión de aceite: Si el aceite es muy delgado o el filtro está obstruido, la lubricación en la parte alta del motor puede ser insuficiente a altas vueltas, generando un ruido de fricción. 3. Sistema de Escape
A veces el ruido no es mecánico del motor, sino una vibración estructural. Bajante o múltiple de escape: Revisa si hay fisuras en el colector. A 3000 RPM la presión de los gases es alta y una pequeña grieta puede sonar como un soplido fuerte o un tableteo metálico. Soportes de motor: Si los soportes están vencidos, el motor transmite vibraciones al chasis al llegar a cierto rango de torque, lo que se percibe como un ruido sordo dentro de la cabina. 4. Componentes Internos (Casquillos/Bielas)
Si el ruido es un golpe seco y rítmico (clac-clac) que se intensifica bajo carga:
Podría indicar desgaste en los casquillos de biela. Este es el escenario más serio y requiere atención inmediata para evitar daños mayores al cigüeñal. Sugerencia de diagnóstico rápido:
Con el vehículo estacionado y en neutro, acelera gradualmente hasta pasar las 3000 RPM mientras alguien escucha con el capó abierto. Si el ruido viene del costado (correas), es periférico. Si viene de la tapa superior, es tren de válvulas. Si viene del bloque profundo, es un tema interno de motor. ¿El ruido es como un silbido, un golpe metálico o una vibración vibrante?
1. Sistema de Accesorios y Correas
A altas revoluciones, cualquier desalineación o desgaste se hace evidente. Correa de accesorios: Si está floja o cristalizada, puede emitir un chirrido agudo. Polea tensora o rodamientos: El rodamiento del alternador o del tensor puede zumbar o "rugir" cuando aumenta la velocidad de giro. Bomba de agua: Si el rodamiento interno tiene juego, el ruido será constante y aumentará proporcionalmente con las RPM. 2. Tren de Válvulas y Lubricación
A partir de las 3000 RPM, el flujo de aceite debe ser óptimo para mantener el silencio hidráulico. Luz de válvulas: Si el motor no ha tenido mantenimiento en los impulsadores (taqués), el golpeteo metálico ("tic-tic-tic") se vuelve más rápido y notorio. Presión de aceite: Si el aceite es muy delgado o el filtro está obstruido, la lubricación en la parte alta del motor puede ser insuficiente a altas vueltas, generando un ruido de fricción. 3. Sistema de Escape
A veces el ruido no es mecánico del motor, sino una vibración estructural. Bajante o múltiple de escape: Revisa si hay fisuras en el colector. A 3000 RPM la presión de los gases es alta y una pequeña grieta puede sonar como un soplido fuerte o un tableteo metálico. Soportes de motor: Si los soportes están vencidos, el motor transmite vibraciones al chasis al llegar a cierto rango de torque, lo que se percibe como un ruido sordo dentro de la cabina. 4. Componentes Internos (Casquillos/Bielas)
Si el ruido es un golpe seco y rítmico (clac-clac) que se intensifica bajo carga:
Podría indicar desgaste en los casquillos de biela. Este es el escenario más serio y requiere atención inmediata para evitar daños mayores al cigüeñal. Sugerencia de diagnóstico rápido:
Con el vehículo estacionado y en neutro, acelera gradualmente hasta pasar las 3000 RPM mientras alguien escucha con el capó abierto. Si el ruido viene del costado (correas), es periférico. Si viene de la tapa superior, es tren de válvulas. Si viene del bloque profundo, es un tema interno de motor. ¿El ruido es como un silbido, un golpe metálico o una vibración vibrante?
ComentarTransmisión automática
Suzuki Wagon R 2022 23600 kms
El problema que tiene la transmisión automática es que al calentar no quiere hacer los cambios
Transmisión automática
Suzuki Wagon R 2022 23600 kms
El problema que tiene la transmisión automática es que al calentar no quiere hacer los cambios
1 respuesta
ComentarTengo de que voy en marcha y pierde fuerza deja de acelerar
Suzuki Wagon R 2002 4 puertas 284000 kms
Necesito una marca y un lugar confiable de de compra el sensor TPS
Golpe al entra la 1era velocidad, al frenar y que caiga en Neutro
Suzuki Wagon R 2003 1.3l Aut Gasolina 175000 kms
Amigo al arrancar y poner en marcha el motor hace un golpe la caja, las demas velocidades las hace con normalidad. Al frenar y caer en Neutro hace nuevamente el golpe y tambie en retroceso. Quien me puede ayudar con este problema
Cables conector sensor tr
Suzuki Wagon R 1999 4 puertas motor 1000 150000 kms
Ubicacion cables conector tr o pare neutro cajaa utomatica wagonr
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4 respuestas
Simeon Velasquez Sosa de Venezuela hace 5 meses
¿Cómo identificar la ubicación exacta?
En la caja: Mira el lado del copiloto (lado derecho del motor si estás frente al carro). Sigue el cable que viene de la cabina (el de los cambios) hasta que llegue a una pieza en forma de abanico atornillada a la transmisión. El conector: Está justo encima de ese "abanico" metálico.
En la caja: Mira el lado del copiloto (lado derecho del motor si estás frente al carro). Sigue el cable que viene de la cabina (el de los cambios) hasta que llegue a una pieza en forma de abanico atornillada a la transmisión. El conector: Está justo encima de ese "abanico" metálico.
Que hace ese sensor ya que tengo una Wagon r y no agarra retroceso desde la P, tengo que ponerla en D y luego llevarla a R para que aplique, y de paso en D no arranca en primera sino en tercera de una vez, esa caja nunca ha Sido reparada solo se le cambió el filtro y se le agrego aceite
Simeon Velasquez Sosa de Venezuela hace un mes
El sensor por el que preguntas (probablemente estabas viendo una imagen o texto sobre el Sensor TRS / Pare-Neutro o los Sensores de Velocidad de Entrada/Salida - ISS/OSS), cumple funciones críticas:
Los sospechosos principales
1. El Sensor Pare-Neutro (Switch TR o Inhibidor)
Va montado por fuera de la caja, justo donde se conecta la guaya del selector de cambios. ¿Qué hace? Le dice a la computadora exactamente en qué posición (P, R, N, D, 2, L) tienes la palanca. Por qué causa tu falla: Si las pistas internas de este sensor están sucias, desgastadas o desalineadas, la computadora no "ve" que pasaste por Reversa desde Park. Al llevarla a D, el sensor finalmente hace contacto, y al devolverla a R, la computadora recién procesa la orden. 2. Los Solenoides de Cambio (Shift Solenoids A y B)
Son válvulas electromecánicas dentro del cárter de la caja. ¿Qué hacen? Abren y cierran el paso de aceite para acoplar las marchas (1ra, 2da, 3ra, 4ta). Por qué causa tu falla: Si el solenoide A se quedó pegado o se quemó su resistencia, la caja no puede hacer el cambio a primera velocidad. Al no poder gestionar los cambios, la computadora bloquea la caja en tercera marcha. 3. Los Sensores de Velocidad (ISS / OSS)
¿Qué hacen? Miden las revoluciones de entrada (turbina) y salida de la caja para saber si la transmisión está deslizando. Si el sensor de entrada falla, la caja no sabe a qué velocidad va el motor respecto a la transmisión y se protege en tercera. Un detalle clave: El cambio de aceite y filtro
Mencionas que la caja nunca ha sido reparada, pero hace poco se le cambió el filtro y se le completó el aceite. Aquí hay dos puntos vitales a revisar:
Nivel de aceite exacto: En estas cajas, si falta un cuarto de aceite o si quedó pasada, el cuerpo de válvulas pierde presión hidráulica, afectando principalmente la reversa y la primera velocidad. Recuerda que el nivel se mide con el motor encendido, la caja caliente y en una superficie plana. Falla inducida (Cables sueltos): Al bajar el cárter para cambiar el filtro, es muy fácil tropezar, morder o dejar mal conectado el cableado interno de los solenoides. Si un cable quedó flojo, la caja entró en modo de emergencia inmediatamente después del servicio. ¿Qué debes hacer para resolverlo?
Escanear la caja (Fundamental): Antes de comprar cualquier sensor a ciegas, conecta un escáner que lea códigos de transmisión (TCM). Si arroja códigos como P0753 o P0758 (falla en solenoides) o códigos de sensor de velocidad/Pare-Neutro, sabrás exactamente dónde está el daño eléctrico. Revisar el Sensor Pare-Neutro: Puedes mandar a desmontarlo, abrirlo con cuidado para limpiar la grasa vieja y sulfatada, armarlo y calibrarlo. Muchas veces esto soluciona el problema del retroceso. Verificar el cableado: Revisa el conector grande que entra a la caja de cambios. A veces se llena de aceite por fuera, se sulfata y rompe la comunicación con la computadora.
Los sospechosos principales
1. El Sensor Pare-Neutro (Switch TR o Inhibidor)
Va montado por fuera de la caja, justo donde se conecta la guaya del selector de cambios. ¿Qué hace? Le dice a la computadora exactamente en qué posición (P, R, N, D, 2, L) tienes la palanca. Por qué causa tu falla: Si las pistas internas de este sensor están sucias, desgastadas o desalineadas, la computadora no "ve" que pasaste por Reversa desde Park. Al llevarla a D, el sensor finalmente hace contacto, y al devolverla a R, la computadora recién procesa la orden. 2. Los Solenoides de Cambio (Shift Solenoids A y B)
Son válvulas electromecánicas dentro del cárter de la caja. ¿Qué hacen? Abren y cierran el paso de aceite para acoplar las marchas (1ra, 2da, 3ra, 4ta). Por qué causa tu falla: Si el solenoide A se quedó pegado o se quemó su resistencia, la caja no puede hacer el cambio a primera velocidad. Al no poder gestionar los cambios, la computadora bloquea la caja en tercera marcha. 3. Los Sensores de Velocidad (ISS / OSS)
¿Qué hacen? Miden las revoluciones de entrada (turbina) y salida de la caja para saber si la transmisión está deslizando. Si el sensor de entrada falla, la caja no sabe a qué velocidad va el motor respecto a la transmisión y se protege en tercera. Un detalle clave: El cambio de aceite y filtro
Mencionas que la caja nunca ha sido reparada, pero hace poco se le cambió el filtro y se le completó el aceite. Aquí hay dos puntos vitales a revisar:
Nivel de aceite exacto: En estas cajas, si falta un cuarto de aceite o si quedó pasada, el cuerpo de válvulas pierde presión hidráulica, afectando principalmente la reversa y la primera velocidad. Recuerda que el nivel se mide con el motor encendido, la caja caliente y en una superficie plana. Falla inducida (Cables sueltos): Al bajar el cárter para cambiar el filtro, es muy fácil tropezar, morder o dejar mal conectado el cableado interno de los solenoides. Si un cable quedó flojo, la caja entró en modo de emergencia inmediatamente después del servicio. ¿Qué debes hacer para resolverlo?
Escanear la caja (Fundamental): Antes de comprar cualquier sensor a ciegas, conecta un escáner que lea códigos de transmisión (TCM). Si arroja códigos como P0753 o P0758 (falla en solenoides) o códigos de sensor de velocidad/Pare-Neutro, sabrás exactamente dónde está el daño eléctrico. Revisar el Sensor Pare-Neutro: Puedes mandar a desmontarlo, abrirlo con cuidado para limpiar la grasa vieja y sulfatada, armarlo y calibrarlo. Muchas veces esto soluciona el problema del retroceso. Verificar el cableado: Revisa el conector grande que entra a la caja de cambios. A veces se llena de aceite por fuera, se sulfata y rompe la comunicación con la computadora.
Gracias por la explicación, ya resolví el problema, lo que pasó fue que le hice el tren delantero, y le baje la caja para cambiarle la estopera trasera del motos ya que perdía aceite, aproveche y cambie la estopera de la turbina, la del carter y el filtro de la caja, incluso le di una lavada por fuera, al montarla no me percate e invertí los sensores de velocidad que lleva , son 2 y ese era el problema los invertí de nuevo y todo marcha bien, incluso a la caja le dejé su mismo aceite que recogí antes de sacarle el carter, claro le agregué litro y medio nuevo ya que una cantidad se boto, ahora lo medi caliente como indivastes y está bien en la parte baja de la varilla, le agregaré un cuarto de litro, le hice mantenimiento al sensor de parking también, gracias nuevamente
ComentarCables conector sensor tr
Suzuki Wagon R 1999 4 puertas motor 1000 150000 kms
Estimados. Saludos tengo una wagonr automatica se le reventaron los cables del sensor pare neutro y no se cual, es cual, asi que la caja no me trabaja. Si puede el,amigo que tiene los manuales enviarme el manual para solucionar este inmconveniente. Le estoy ,uy agradecido. Grtacias
Dirección Dura al manejo, el velocímetro no marca No EPS
Suzuki Wagon R 2002 1.2 500000 kms
No prendió Luz de EPS , aún así endurece la dirección y el velocímetro no marca cuando está rodando el vehículo
Perdi la señal negativa en el conector del relex pricipal
Suzuki Wagon R 2000 5000457 kms
No me llega senal negativa en el conecto principal y no me enciede lña luz de servicio y no activa la bomba de gasolina el relex esta buerno
Problema con la dirección asistida
Suzuki Wagon R 2004 4 puertas motor 1,1 210000 kms
Se prendió la luz eps y se me puso dura la dirección
1 caso
No consigo la señar del sensor de temperatura de aire
Suzuki Wagon R 1999 350000 kms
Está el sensor pero no el conector, ni los cables del conector, más o menos dónde tengo que buscar los cables, para poner el conector y poner a funcionar el sensor de temperatura de aire
1 respuesta
Simeon Velasquez Sosa de Venezuela hace 8 meses
Buenos días, anexo unos ejemplos a ver si te sirven
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ComentarSe corto la corriente al ditribuidor y al tablero da arranque pero no
Suzuki Wagon R 1999 250000 kms
Como puedo solucionarlo y saber cual fusi ble o rele corta la electricidad
Ahogamiento del motor
Suzuki Wagon R 2001 Quatro puertas 150000 kms
Cambie el egr las bujías pero sigue ahogándose cuando intento mover el coche
1 caso
El motor que no tiene potencia
Suzuki Wagon R 2001 Quatro puertas 150000 kms
Por qué se ahoga el motor cuando meto alguna marchea en relanti va bien y se accelera
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Requiero información sobre el onmiaje que debe llevar los gemelos de l
Suzuki Wagon R 1999 Aut Gasolina 4 puertas 300000 kms
Quien me colabora con el onmiaje de los gemelos de la caja automática de la wagon r
No arranca después de cambiar el kit de distribución cadena tensor etc
Suzuki Wagon R 1998 4 puertas 356360 kms
Le cambié el kit de distribución completo y ahora no me parte y antes andaba solo que tenía sonido la cadena y ahora no me parte y suena como que no tuviera comprensión el motor y e revisado varias veces y verifique el punto y se corre un diente que debo hacer gracias es un Susuki wagon r 1.0 año 1998
El alternador y como se desarmar el tablero para cambiar bombillos
Suzuki Wagon R 2003 4 puertas 1200cc 250000 kms
En Colombia Cali Valle donde se consigue los bujes y los brazos oscilante
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Cuando se le da encendido al motor vota agua por donde está la tapa de
Suzuki Wagon R 2002 1800 kms
Se le hizo plano a la camara
Wagon r golpe de de primera a segunda y de segunda a primera y se cal
Suzuki Wagon R 2002 Wagon r 350000 kms
Wagon r golpe de primera a segunda y de segunda a primera y se calienta ayuda
2 casos
Donde esta el fusible del indicador de gasolina
Suzuki Wagon R 2004 Man 1.0l Gasolina 150000 kms
La ubicación del fusible del medidor de gasolina de aguja de la wagon r
Dificultad para regular la temperatura
Suzuki Wagon R 2003 4 puertas, 1.2lt 64900 kms
Por recalentamiento, a finales de junio 2025, se desarmó el motor, se le rectificó la cámara y se anilló. En los sucesivos días ha sido complejo lograr regular un par de comportamientos:
- El carro se está acelerando, y
- La temperatura sigue subiendo.
En cuanto a la temperatura, hasta ahora:
- se le instaló termostato nuevo,
- se le hizo mantenimiento al radiador,
- se le colocó refrigerante,
- se cambió el relé del electroventilador.
Durante las pruebas, el tablero muestra lectura de temperatura, sin fluctuaciones bruscas; cuando llega a su temperatura de trabajo, la ECU está activando e… Leer completa
2 casos
Actualización sobre el motor acelerado:
Se buscó solventar esto para descartar si era el principal comportamiento que alteraba la temperatura. Cómo logramos reducir las RPM?
- se limpió cuerpo de aceleración
- se limpió el sensor map junto con su manguera
- se limpió la PCV (nueva) junto con su manguera
- se limpiaron las bujías (estaban bastante carbonizadas, lo cual tiene sentido por la aceleración "mezcla rica" y la primera estaba casi suelta "lo cual fue una sorpresa")
- se ajustó la apertura de la mariposa
- se ajustó la posición del sensor TPS
Una vez que se implementaron los dos últimos ajustes (mariposa y TPS), fue cuando finalmente se logró bajar las RPM significativamente, ya que antes estaba inestable alrededor de 2000RPM, y con los ajustes implementados, quedó inestable alrededor e 1000RPM. Nota: no hemos alcanzado la completa estabilidad del motor en marcha mínima.
Con este avance, el motor se siente mucho más tranquilo; sin embargo, aún sube la temperatura.
Se buscó solventar esto para descartar si era el principal comportamiento que alteraba la temperatura. Cómo logramos reducir las RPM?
- se limpió cuerpo de aceleración
- se limpió el sensor map junto con su manguera
- se limpió la PCV (nueva) junto con su manguera
- se limpiaron las bujías (estaban bastante carbonizadas, lo cual tiene sentido por la aceleración "mezcla rica" y la primera estaba casi suelta "lo cual fue una sorpresa")
- se ajustó la apertura de la mariposa
- se ajustó la posición del sensor TPS
Una vez que se implementaron los dos últimos ajustes (mariposa y TPS), fue cuando finalmente se logró bajar las RPM significativamente, ya que antes estaba inestable alrededor de 2000RPM, y con los ajustes implementados, quedó inestable alrededor e 1000RPM. Nota: no hemos alcanzado la completa estabilidad del motor en marcha mínima.
Con este avance, el motor se siente mucho más tranquilo; sin embargo, aún sube la temperatura.
Actualización sobre la temperatura:
Durante las pruebas, uno de los días mientras iba por la autopista, la temperatura subió un par de veces. Cuando llegué a mi destino, quise hacer una inspección y al abrir el capó noté que el electro no estaba encendiendo.
Revisé las conexiones del relé y estaban muy sucias, por lo que al limpiarlas pude comprobar que puenteando lograba encender el electro. Luego quité el puente, conecté el relé, encendí y al llegar a la temperatura de trabajo el electro estaba activándose nuevamente con normalidad, aunque el testigo del relé no estaba encendido, por lo que ya aquí detecté un daño en el relé. Nota: el relé que lleva es uno transparente de 80A.
Al día siguiente, hice un cambio en el cableado, ya que quité los terminales deteriorados y le adapté una base cerámica para intentar proteger al relé del calor del motor.
Este cambio generó un mucho mejor comportamiento de la temperatura, ya que la misma estuvo estable por los siguientes dos días.
Sin embargo, esto no ha terminado, porque lo que está sucediendo es que, la temperatura sube cuando voy en movimiento en carretera, pero en marcha mínima, por ejemplo si me detengo en algún semáforo, la temperatura se mantiene controlada.
Este comportamiento me confunde, ya que digamos, en alta (mientras estoy en conducción normal), el radiador recibe mayor cantidad de aire externo, lo que debería ser suficiente para controlar la temperatura, pero, lamentablemente, esto no está pasando.
Estoy considerando cambiar la bomba de agua a ver si es la responsable de esto, o si tal vez esté en presencia de alguna falla eléctrica, la verdad, aún no lo sé. Ruego a Dios que por favor me ayude a encontrar la solución y poder compartir buenas noticias pronto.
Durante las pruebas, uno de los días mientras iba por la autopista, la temperatura subió un par de veces. Cuando llegué a mi destino, quise hacer una inspección y al abrir el capó noté que el electro no estaba encendiendo.
Revisé las conexiones del relé y estaban muy sucias, por lo que al limpiarlas pude comprobar que puenteando lograba encender el electro. Luego quité el puente, conecté el relé, encendí y al llegar a la temperatura de trabajo el electro estaba activándose nuevamente con normalidad, aunque el testigo del relé no estaba encendido, por lo que ya aquí detecté un daño en el relé. Nota: el relé que lleva es uno transparente de 80A.
Al día siguiente, hice un cambio en el cableado, ya que quité los terminales deteriorados y le adapté una base cerámica para intentar proteger al relé del calor del motor.
Este cambio generó un mucho mejor comportamiento de la temperatura, ya que la misma estuvo estable por los siguientes dos días.
Sin embargo, esto no ha terminado, porque lo que está sucediendo es que, la temperatura sube cuando voy en movimiento en carretera, pero en marcha mínima, por ejemplo si me detengo en algún semáforo, la temperatura se mantiene controlada.
Este comportamiento me confunde, ya que digamos, en alta (mientras estoy en conducción normal), el radiador recibe mayor cantidad de aire externo, lo que debería ser suficiente para controlar la temperatura, pero, lamentablemente, esto no está pasando.
Estoy considerando cambiar la bomba de agua a ver si es la responsable de esto, o si tal vez esté en presencia de alguna falla eléctrica, la verdad, aún no lo sé. Ruego a Dios que por favor me ayude a encontrar la solución y poder compartir buenas noticias pronto.
ComentarFuga refrigerante a camara
Suzuki Wagon R 2003 340000 kms
Hace un año se le hizo motor porque subía temperatura (nunca llego a recalentar como tal) al cabo de 2 meses luego de un viaje largo vuelve a subir temperatura...cambio de mecánico por qué literal me hecho la culpa de que volviera el problema el nuevo mecánico hace plano a la camara y determina que todo era una mala "torqueada" a los 3 meses otra vez sube la temperatura está vez se determina que el bloque estaba deformado se le hace plano a camara y bloque y hoy nuevamente 4 meses después presenta aumento de temperatura y bota humo blanco por el escape nuevamente se fuga refrigerante a la camara y todo lo demás está bien (electro bomba radiador) que podrá ser que presenta recurrentemente dicha falla?
1 respuesta
Simeon Velasquez Sosa de Venezuela hace un año
Eso es el radiador tapado, debe tener sarro demás en los ductos. Si ha dejado de echarle refrigerante y lo sustituyó por agua; se destruye por dentro muchos accesorios que toca el agua. Lo que veo es que lo han aplanado varias veces y puede repercutir en el rendimiento y otros problemas
ComentarNo enciende
Suzuki Wagon R 2001 150000 kms
Buen dia, deseo saber como se prueba la bomba sin desmontar el tanque de gasolina
Código de escàner 42
Suzuki Wagon R 2003 1.3l Man Gasolina 4 330000 kms
Mal funcionamento del circuito de posición de árbol de levas
1 caso
No funciona el velocímetro, está desconectado
Suzuki Wagon R 2002 1.2l Man Gasolina 250000 kms
Hace poco le hicieron. El motor al carro de mi papá pero no conectaron el velocímetro. , el problema es que del velocímetro que va conectado a la caja los cables son dos uno negro y otro marrón con linea roja y hay 4 cables sueltos cerca. Un par de color verde con franjas negra y roja y otro par con color amarillo y rojo. Quiero saber para hacer la conexión correcta sin dañar nada
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Caja de Velocidad Automática
Suzuki Wagon R 2002 5 puertas 21250 kms
Cuando la caja realiza el cambio de 1ra a 2da, se produce un golpe. Del resto sigue haciendo los próximos cambios de velocidad perfectos.
Se pasa el agua para el envase de agua y se queda el radiador seco
Suzuki Wagon R 2002 Wagón R 300000 kms
Me quema la empacadura de la camara
Me marca una falsa temperatura
Suzuki Wagon R 2002 4 puertas 2002 180000 kms
El tacómetro en frío me marca casi la mitad de la temperatura y de allí una vez que prendo es que me empieza a marcar a qué se debe eso?
1 respuesta
ComentarRefrigerante y recalentamiento
Suzuki Wagon R 2002 Aut Gasolina 1.6l 200000 kms
Hola, que tipo de refrigerante le puedo colocar a mi Wagon R, se recalienta muchisimo, ya es la tercera vez que se pasa el agua, y tengo que cambiar el kit completo
1 respuesta
Simeon Velasquez Sosa de Venezuela hace un año
Si se está recalentando así como dices; no es por el refrigerante, pero le puedes colocar Dr Café rojo, pero el problema puede ser por lo siguiente:
Fuga por extremos de las mangueras,
Radiador tapado. Radiador de la calefacción tapado, le puedes meter presión y sacarle el sucio,
Termostato dañado
Electroventilador no funciona bien
Empacadura de la camara que se dañó
Fuga por extremos de las mangueras,
Radiador tapado. Radiador de la calefacción tapado, le puedes meter presión y sacarle el sucio,
Termostato dañado
Electroventilador no funciona bien
Empacadura de la camara que se dañó
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Wagon R problems in English
Problemas do Wagon R em português
