Aceite de motor / mineral o sintético / cual es mejor / cuando cambiar
Volkswagen Jetta 1999 TODOS 5000 kms
Saludos gente linda de OPINAUTOS , muchos participantes del foro desean conocer qué tipo de aceite utilizar en sus motores o hacen la consulta cuando tienen problemas de consumo en ellos, por ésta razón y con el fin de ayudar expongo lo siguiente:
Es lamentable que en los manuales e instrucción de los concesionarios han ESTABLECIDO recorridos SUPERIORES a 5.000 Km (en aceites de tipo mineral) como OPORTUNOS para realizar el cambio de aceite del motor y cada 10.000 Km o más en aceites de tipo sintético, APARENTANDO una imagen de "excelencia" en la calidad del aceite utilizado y "economía" para el cliente, PERO, resulta que desde que se implementó esta política o táctica, las concesionarias han incrementado sus ganancias e ingresos, ya que los motores se desgastan PREMATURAMENTE, venden más repuestos y generan más ingresos por mano de obra en las reparaciones de los motores desgastados prematuramente, la "economía" aparente de los usuarios desaparece, se esfuma, cuando les cuesta reparar el motor, los aceites cumplen con la calidad y lubricación, pero el INTERVALO de kilometraje establecido para el cambio, supera el MÁXIMO de tolerancia del aceite, es decir, cuando ya esta muy sucio, contaminado y dejó de ser efectivo, es decir, cuando se convierte en un abrasivo por su alta contaminación, saturación, pérdida de sus características lubricantes e ineficacia.
Lo importante y que SIEMPRE hay que RESPETAR Y MANTENER es el GRADO TÉRMICO recomendado por el FABRICANTE del MOTOR y qué viene escrito en el recipiente del lubricante representado por letras y números por ejemplo: 5W40 quiere decir que este tipo de aceite es multigrado, el primer número equivale a la capacidad que tiene el lubricante de ingresar o penetrar entre piezas que están ajustadas y que tienen muy poca luz, juego o separación entre ellas, lubrucara eficientemente su motor a una temperatura ambiente que oscile desde los 5 grados centigrados en invierno hasta los 40 grados centigrados en verano, RESPECTO a la MARCA del aceite, puede ser CUALQUIERA que Ud o usuario del vehículo ESCOJA siempre y cuando sea de marca conocida y aprobada su venta por API, puede ser CASTROL, HAVOLINE, VALVOLINE, EPSON, SHELL, SELENIA, KENDAL etc, todas las marcas nombradas CUMPLEN con las normas INEN y de CALIDAD reguladas por API, que se encarga de controlar, aprobar, autorizar y otorgar licencia de producción (desde luego, si pasan rigurosos controles de calidad) de tal manera que el consumidor y la plaza automotriz están GARANTIZADOS con la calidad y eficacia de lubricación.
NO se puede decir que una marca es superior a otra, ésto es sólo asunto de MARKETING y puede haber preferencias por parte de la gente y muchas veces pueden pensar que una marca es mejor que otra sin conocimiento ni argumento técnico, por ejemplo, la marca de aceite escogida por "CONVENIENCIAS COMERCIALES " por concesionario o representante de Volkswagen es igual a las otras marcas que nombré en cuanto a su calidad y puede resultar muy costoso si es vendido en exclusiva por concesionarios.
Cualquier persona puede cambiar de MARCA del aceite en su motor el momento que decida, siempre y cuando no cambie, no altere y mantenga el GRADO TÉRMICO sugerido por el fabricante del motor y que será el adecuado para su correcta lubricación y conservación ; el usuario también puede cambiar o usar un aceite de TIPO Mineral, semi Sintético o sintético cuando lo desee sin preparación previa o trabajo alguno del motor.
El aceite de tipo MINERAL lubricará eficientemente y de IGUAL manera que el SINTÉTICO pero con MENOR COSTO.
Las DIFERENCIAS entre los aceites minerales con los sintéticos, es que los sintéticos son fabricados en laboratorios, tiene MÁS aditivos que los exigidos por API (por ésto en TEORÍA duran más y cuestan mucho más dinero), un aceite mineral se lo obtiene de la es tracción y proceso del petróleo y tiene los aditivos NECESARIOS y SUFICIENTES para garantizar la lubricación; PERO lo que hay que considerar y tener en cuanta es que los dos TIPOS de aceites están sujetos al MISMO DETERIORO por contaminación y pérdida de sus características lubricantes , así que no permitan que les engañen las publicidades y el marketing.
El funcionamiento de los motores (sin importar la marca) aún no es PERFECTO, cuando en su interior se realiza la quema del combustible, quedan RESIDUOS CONTAMINANTES, producto de la combustión como agua, ácidos, óxidos, carbonilla, etc., son succionadas las impurezas del medio ambiente como tierra, humedad, salinidad etc.. . Que con el trabajo constante del motor, van CONTAMINADO y DETERIORANDO su aceite, consecuentemente PIERDE las características lubricantes (sintéticos o minerales) acortando su vida útil y aumentando el riesgo de convertirse en un PULIMENTO por SATURACIÓN o contaminación que desgasta prematuramente piezas internas del motor y el lubricante pierde su ineficacia.
Por lo mencionado y porque se han realizado análisis técnicos, está COMPROBADO que los intervalos Preventivos anti desgaste y para realizar el cambio oportuno del aceite MINERAL y filtro de motor es máximo cada 4.000 Km de recorrido aunque en su recipiente este escrito que dura 5.000 km. y en el caso de los SINTÉTICOS se considera oportuno el cambio a los 7.000 Km recorridos, siendo necesario en éste intervalo recorrido revisar el nivel de aceite en el motor una vez por semana y adicionar lo que falte si fuera necesario; es normal que en éste lapso de recorrido y en un motor que está en perfectas condiciones, el NIVEL del lubricante en la VARILLA de medición haya DISMINUIDO o consumido 1/4, cabe informar que entre las marcas de máximo y mínimo de la varilla de medición del aceite contiene 1 litro, y dependiendo del tamaño del cárter, marca o tamaño del motor (en el cárter y filtro existen 3 litros o más) y es normal que luego de recorrer 4.000 Km el aceite esté en la varilla bajo el máximo y sobre el medio de las dos señales.
Lo que jamás se debe variar o alterar es el grado térmico del lubricante a utilizar y sugerido por el fabricante del motor y cuando este tiene problemas de CONSUMO o quema de aceite, NO es la SOLUCIÓN y no se evitará la quema al poner un lubricante con mayor grado, cuando el motor consume, es necesario revisar, sustituir o rectificar elementos que CAUSAN dicho consumo. Por ejemplo: El deterioro de piezas como SELLOS (retenedores de aceite) que van instalados sobre las GUÍAS de las válvulas o el desgaste de estas guías suelen presentarse entre los 130 a 160.000 km de recorrido, en este caso la solución es desmontar la culata (tapa de cilindros, cámara o cabezote) para que en una rectificadora examinen el estado de las guías y si presentan desgaste deberán ser sustituidas e instalando nuevos sellos, con este trabajo se solucionará el problema de consumo si este se manifiesta hasta los 200.000 km de recorrido ; pero si su motor ya ha SUPERADO los 350.000 km de recorrido y consume o quema aceite, existe más probabilidad que la causa u origen del consumo sea por DESGASTE de cilindros o anillos de pistón, en este caso será conveniente la REPARACIÓN total del motor.
Espero ésta información sea útil, oportuna y ayude a mantener en excelentes condiciones sus motores. Atte.
Atte.
El grado térmico adecuado para tu motor es SAE 10W30 Es versatil que se adapta o sirve para cualquier condición de desgaste o ajuste que tenga el motor, éste grado térmico sirve para motores nuevos y usados pero la selección del grado térmico adecuado ha sido establecido por el constructor del motor en base a un análisis de la temperatura del medio ambiente y clima de la ciudad o país en donde va a transitar el vehículo.
Atte.
Como lo dice el buen Santiago estrella,es mejor seguir las especificaciones del manual y poner el aceite recomendado en el motor
Fluidez y Viscosidad
Estos números se les conoce como Grado SAE. El Grado SAE se divide en dos partes:
El primer número que es el que acompaña a la letra y representa los grados de invierno y esta acompañado de una letra W (Winter) que nos indica la fluidez del aceite en frío. Cuanto más bajo será este número, mejor será la fluidez en frío y antes llegará el aceite a todas las partes del motor y por tanto garantizará la protección de todos los elementos en menos tiempo. El segundo número, siempre más alto que el primero, que representa los grados de verano. Cuanto más alto sea el número, mayor será la viscosidad y por tanto mayor será la película lubricante que quedará. La película lubricante se traduce en una mayor protección de los elementos mecánicos y en una mayor estanqueidad. Sin embargo si el segundo número es muy alto, indica que la película lubricantes es demasiado gruesa y eso también se traduce en un mayor consumo de combustible y en un incremento de la temperatura por la propia fricción con un aceite tan viscoso.
Para medir un grado de invierno, se fija en 60.000 cP la viscosidad en el bombeo y se ve cuánto puede bajar la temperatura para tener esa viscosidad. Dependiendo del valor, será un grado u otro.
GRADO SAE de Invierno Temperatura en la que tengo 60000 cP en el bombeo (ºC)
0w
-40
5W -35
10W -30
15W -25
20W -20
Para clasificar un grado de verano, se mide su viscosidad a 100ºC de temperatura en centistokes (cSt) y dependiendo del valor que dé, tendrá un número u otro.
GRADO SAE de Verano Viscosidad a 100ºC (cSt)
20
5,6 - 9,3
30 9,3 - 12,5
40 12,5 - 16,3
50 16,3 - 21,9
60 21,9 - 26,1
Aprende a "leer" la clasificación
Por tanto, un aceite 15w40 y un aceite 5W40 tendrán la misma viscosidad a 100ºC (12.5-16.3 cSt) al ser ambos un SAE 40 pero el aceite 5W40 tendrá una mejor fluidez en el arranque y lubricará todas las partes del motor en menos tiempo.
¿Cómo elegir el correcto?
Los motores con un mayor kilometraje o desgastes deben utilizar aceites multigrados más altos (15w40 ó 20w50). Mientras que los vehículos más modernos deben utilizar aceites multigrados más bajos (0w30 o 5w30).
En la actualidad la tendencia de los fabricantes son los motores de grados bajos, puesto que los aceites de grados SAE bajos incrementan el ahorro de combustible al ser menos viscosos y por tanto, tienen menor fricción lo que implica un mayor ahorro de combustible.
Atte.
Si utilizaras aceite mineral, cambia cada 4.000 km aunque en su recipiente una publicidad informa que sirve para recorrer 5.000 km.
Atte.
Fluidez y Viscosidad
Estos números se les conoce como Grado SAE. El Grado SAE se divide en dos partes:
El primer número que es el que acompaña a la letra y representa los grados de invierno y esta acompañado de una letra W (Winter) que nos indica la fluidez del aceite en frío. Cuanto más bajo será este número, mejor será la fluidez en frío y antes llegará el aceite a todas las partes del motor y por tanto garantizará la protección de todos los elementos en menos tiempo. El segundo número, siempre más alto que el primero, que representa los grados de verano. Cuanto más alto sea el número, mayor será la viscosidad y por tanto mayor será la película lubricante que quedará. La película lubricante se traduce en una mayor protección de los elementos mecánicos y en una mayor estanqueidad. Sin embargo si el segundo número es muy alto, indica que la película lubricantes es demasiado gruesa y eso también se traduce en un mayor consumo de combustible y en un incremento de la temperatura por la propia fricción con un aceite tan viscoso.
Para medir un grado de invierno, se fija en 60.000 cP la viscosidad en el bombeo y se ve cuánto puede bajar la temperatura para tener esa viscosidad. Dependiendo del valor, será un grado u otro.
GRADO SAE de Invierno Temperatura en la que tengo 60000 cP en el bombeo (ºC)
0W -40
5W -35
10W -30
15W -25
20W -20
Para clasificar un grado de verano, se mide su viscosidad a 100ºC de temperatura en centistokes (cSt) y dependiendo del valor que dé, tendrá un número u otro.
GRADO SAE de Verano Viscosidad a 100ºC (cSt)
20 5,6 - 9,3
30 9,3 - 12,5
40 12,5 - 16,3
50 16,3 - 21,9
60 21,9 - 26,1
Aprende a "leer" la clasificación
Por tanto, un aceite 15w40 y un aceite 5W40 tendrán la misma viscosidad a 100ºC (12.5-16.3 cSt) al ser ambos un SAE 40 pero el aceite 5W40 tendrá una mejor fluidez en el arranque y lubricará todas las partes del motor en menos tiempo.
¿Cómo elegir el correcto?
Los motores con un mayor kilometraje o desgastes deben utilizar aceites multigrados más altos (15w40 ó 20w50). Mientras que los vehículos más modernos deben utilizar aceites multigrados más bajos (0w30 o 5w30).
En la actualidad la tendencia de los fabricantes son los motores de grados bajos, puesto que los aceites de grados SAE bajos incrementan el ahorro de combustible al ser menos viscosos y por tanto, tienen menor fricción lo que implica un mayor ahorro de combustible.
Estaba utilizando kendall 10w30 pero el aceite se consumía dos cuartos!. Que aceite debo colocar?
Atte.
Fluidez y Viscosidad
Estos números se les conoce como Grado SAE. El Grado SAE se divide en dos partes:
El primer número que es el que acompaña a la letra y representa los grados de invierno y esta acompañado de una letra W (Winter) que nos indica la fluidez del aceite en frío. Cuanto más bajo será este número, mejor será la fluidez en frío y antes llegará el aceite a todas las partes del motor y por tanto garantizará la protección de todos los elementos en menos tiempo. El segundo número, siempre más alto que el primero, que representa los grados de verano. Cuanto más alto sea el número, mayor será la viscosidad y por tanto mayor será la película lubricante que quedará. La película lubricante se traduce en una mayor protección de los elementos mecánicos y en una mayor estanqueidad. Sin embargo si el segundo número es muy alto, indica que la película lubricantes es demasiado gruesa y eso también se traduce en un mayor consumo de combustible y en un incremento de la temperatura por la propia fricción con un aceite tan viscoso.
Para medir un grado de invierno, se fija en 60.000 cP la viscosidad en el bombeo y se ve cuánto puede bajar la temperatura para tener esa viscosidad. Dependiendo del valor, será un grado u otro.
GRADO SAE de Invierno Temperatura en la que tengo 60000 cP en el bombeo (ºC)
0W -40
5W -35
10W -30
15W -25
20W -20
Para clasificar un grado de verano, se mide su viscosidad a 100ºC de temperatura en centistokes (cSt) y dependiendo del valor que dé, tendrá un número u otro.
GRADO SAE de Verano Viscosidad a 100ºC (cSt)
20 5,6 - 9,3
30 9,3 - 12,5
40 12,5 - 16,3
50 16,3 - 21,9
60 21,9 - 26,1
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Por tanto, un aceite 15w40 y un aceite 5W40 tendrán la misma viscosidad a 100ºC (12.5-16.3 cSt) al ser ambos un SAE 40 pero el aceite 5W40 tendrá una mejor fluidez en el arranque y lubricará todas las partes del motor en menos tiempo.
¿Cómo elegir el correcto?
Los motores con un mayor kilometraje o desgastes deben utilizar aceites multigrados más altos (15w40 ó 20w50). Mientras que los vehículos más modernos deben utilizar aceites multigrados más bajos (0w30 o 5w30).
En la actualidad la tendencia de los fabricantes son los motores de grados bajos, puesto que los aceites de grados SAE bajos incrementan el ahorro de combustible al ser menos viscosos y por tanto, tienen menor fricción lo que implica un mayor ahorro de combustible.
Fluidez y Viscosidad
Estos números se les conoce como Grado SAE. El Grado SAE se divide en dos partes:
El primer número que es el que acompaña a la letra y representa los grados de invierno y esta acompañado de una letra W (Winter) que nos indica la fluidez del aceite en frío. Cuanto más bajo será este número, mejor será la fluidez en frío y antes llegará el aceite a todas las partes del motor y por tanto garantizará la protección de todos los elementos en menos tiempo. El segundo número, siempre más alto que el primero, que representa los grados de verano. Cuanto más alto sea el número, mayor será la viscosidad y por tanto mayor será la película lubricante que quedará. La película lubricante se traduce en una mayor protección de los elementos mecánicos y en una mayor estanqueidad. Sin embargo si el segundo número es muy alto, indica que la película lubricantes es demasiado gruesa y eso también se traduce en un mayor consumo de combustible y en un incremento de la temperatura por la propia fricción con un aceite tan viscoso.
Para medir un grado de invierno, se fija en 60.000 cP la viscosidad en el bombeo y se ve cuánto puede bajar la temperatura para tener esa viscosidad. Dependiendo del valor, será un grado u otro.
GRADO SAE de Invierno Temperatura en la que tengo 60000 cP en el bombeo (ºC)
0W -40
5W -35
10W -30
15W -25
20W -20
Para clasificar un grado de verano, se mide su viscosidad a 100ºC de temperatura en centistokes (cSt) y dependiendo del valor que dé, tendrá un número u otro.
GRADO SAE de Verano Viscosidad a 100ºC (cSt)
20 5,6 - 9,3
30 9,3 - 12,5
40 12,5 - 16,3
50 16,3 - 21,9
60 21,9 - 26,1
Aprende a "leer" la clasificación
Por tanto, un aceite 15w40 y un aceite 5W40 tendrán la misma viscosidad a 100ºC (12.5-16.3 cSt) al ser ambos un SAE 40 pero el aceite 5W40 tendrá una mejor fluidez en el arranque y lubricará todas las partes del motor en menos tiempo.
¿Cómo elegir el correcto?
Los motores con un mayor kilometraje o desgastes deben utilizar aceites multigrados más altos (15w40 ó 20w50). Mientras que los vehículos más modernos deben utilizar aceites multigrados más bajos (0w30 o 5w30).
En la actualidad la tendencia de los fabricantes son los motores de grados bajos, puesto que los aceites de grados SAE bajos incrementan el ahorro de combustible al ser menos viscosos y por tanto, tienen menor fricción lo que implica un mayor ahorro de combustible.
Ya antes le cambie el aceite fue castrol magnatec 15 w 40. Hoy quiero utilizar Valvolina 10 w 30, semisintetico es correcto?
Atte.
Respecto a las bujías, son dispositivos electrónicos que permiten que se combustione adecuadamente la mezcla AIRE-COMBUSTIBLE en el interior del motor en sus cámaras de combustión, las bujías fueron cuidadosamente seleccionadas por los ingenieros constructores fabricantes del motor, según forma, material de construcción de la culata temperatura de trabajo, compresión alcanzada por el motor, dimensión y ángulos de las válvulas, resistencia de segmentos (anillos de pistón) etc.. . Por éstas razones se debe instalar la sugerida de manera técnica y NO hacer ADAPTACIONES.
En los almacenes de repuestos tienen un catálogo técnico en el que se informa el tipo y grado térmico de las bujías adecuadas para cada marca de motor ; cuando tenga que adquirir bujías, solicite el catálogo, sea cuidadoso que TODAS las letras y números del catálogo COINCIDAN con las marcadas en la porcelana de las bujías. Atte.
Atte.
Respondiendo a su consulta, a un motor no le ocurre NADA si usted cambia el TIPO de aceite (mineral o semisintético), es decir si antes usó aceite semisintético y ahora quiere usar de tipo mineral, se puede cambiar sin problema y no se requiere hacer ninguna preparación o modificación del motor, PERO al comprar el aceite mineral, tiene que ser con el GRADO DE DENSIDAD (espesor) recomiendo por el fabricante del motor. Atte.
Buenas tarded
Les recomiendo el aceite MOTUL X-CESS 5W-40 para sus jettas 2.0 lts, mi jetta trae 189000 km y funciona sin ningun tipo de problema, les comento ademas que el auto aun levanta sus 195 km/h
Saludos...
Jamás se cambia la densidad de aceite recomendado por el fabricante del motor así su recorrido sea elevado, la densidad correcta para tu motor es 15w40. La marca es la que tú prefieras siempre y cuando sea aprobada por API.
Atte.
Gacias y saludos cordiales.
Atte.
El aceite mineral por tener menos cantidad de aditivos PERO los suficientes para conservar y garantizar la buena lubricación del motor es menos costoso, PERO debe ser cambiado cada 4.000 Km. y en éste lapso de recorrido no necesita un control de su nivel.
Al usar aceite mineral y hacer los cambios en los momentos oportunos, te permitirá conservar el motor en excelentes condiciones, mucho más limpio en su interior y el costo representa apenas un 30% de lo que cuesta el aceite semisintético; Puedes comprar el aceite MINERAL de la marca que tú elijas siempre y cuando sea aprobada por API, la densidad del aceite mineral que debes usar en tú motor es 10w30 (para motores a gasolina (nafta)), las DIFERENCIAS de las densidades entre el semisintético y mineral, para tú motor (considerando las tolerancias o huelgos de sus partes internas como cigüeñal sus cojinetes de bancada y biela, asentamiento de árbol de levas en sus cojinetes, fricción de anillos de pistón en los cilindros, ajuste o torque de sus pernos, y potencia del motor) NO son significativas y no ocasionarán NINGÚN inconveniente o desgaste prematuro o anormal en tú motor. Espero mi información sea útil, oportuna y te ayude. Atte.
Cabe informar que el motor trabaja a temperaturas VARIABLES y cuando lo enciendes por primera vez y como aún está frío, es el momento en que se vuelve más dificultosa la lubricación de sus piezas internas porque el aceite se encuentra también frío, por lo tanto es denso y pesado no puede penetrar tan fácilmente en lugares con poca luz o espacio, además las piezas al estar frías se encuentran CONTRAÍDAS y conforme el motor trabaja, se calienta progresivamente junto con el aceite, y sus piezas internas se DILATAN acrecentando su juego o luz.
Antiguamente existían aceites de una sola densidad y conforme se desgastaban los motores era necesario variar la densidad poniendo según su desgaste aceites más pesados que ocasionaban desgaste prematuro en el motor por las variaciones térmicas de su trabajo, y especialmente en los momentos de encender cuando el motor estaba frío, con la finalidad de solucionar éste inconveniente, se inventaron los aceites multigrados.
En los envases de aceite se puede leer en las especificaciones de su SAE (densidad) dos números separados por una letra, por ejemplo: 5 W 40, el primer número y la letra W (winter) indican que el aceite es tan fino que tiene la capacidad de penetrar y lubricar en espacios muy reducidos con poquísima luz (entre piezas ajustadas) y en temperaturas ambientales de extremo FRÍO por lo tanto es una garantía que las piezas serán lubricadas cuando estén frías, (ésta densidad es la adecuada para motores deportivos ya que sus piezas tienen muy poca luz o espacio y que trabajan a revoluciones altas); El número final 40 significa que una vez que el motor alcanzó su temperatura IDEAL o de RÉGIMEN de funcionamiento y cuando sus piezas estén DILATADAS con más luz, el aceite lubricará y su película NO se romperá, no permitirá la fricción entre piezas aunque tengan cierto límite de desgaste. Con lo explicado comprenderás que la DENSIDAD que fue seleccionada y recomendada por el fabricante del motor NO debe ser cambiada jamás ya que cumple con parámetros muy amplios de lubricación incluso cuando piezas internas del motor ya han sufrido desgaste.
Respecto a tu consulta, al motor del JETTA 2.000cc, puedes comprar el aceite de la marca que prefieras, puede ser de tipo MINERAL que resulta ser muy eficiente, mucho más barato que un semisintético y que lo debes cambiar cada 4.000Km como mantenimiento preventivo o de protección; Si prefieres SEMISINTÉTICO te costará más dinero por el excedente de sus aditivos que alargan un poco más los intervalos del cambio, debe ser cambiado cada 7.000 Km, pero como todo motor tiene un consumo, debe ser revisado su nivel cada 3.500 km y completar lo que el motor ha consumido. La densidad es lo importante y puedes poner MINERAL 15W40.
Respecto a que la luz de alarma de baja presión está encendida, y como cuentas que ya mediste y confirmaste que está bien la presión y sustituiste el bulbo (trompo), sugiero revises el cable eléctrico que conecta en el trompo de presión, es posible en un punto esté dañado su revestimiento aislante y hace contacto a masa, otra posibilidad es que el FILTRO de aceite que instalaron, no tenga la válvula reguladora de presión, o que el bulbo que compraste tenga defecto o falla de fábrica.
Espero mi información sea útil, oportuna y te ayude. Atte.
1) Bajo OCTANO del combustible, cuando los motores vienen de fábrica con ALTA compresión, requieren usar combustible SUPER de alto octano, y cuando un combustible tiene mayor grado de octano, significa que el combustible tiene MAYOR RESISTENCIA AL AUTOENCENDIDO POR COMPRESIÓN, es decir no se inflamará sólo por el CALOR producido por la elevada compresión y será INFLAMADO sólo en el momento OPORTUNO en el que se produzca el SALTO de la CHISPA de alta tensión en las BUJÍAS.
2) Revisa que el sistema de REFRIGERACIÓN del motor esté funcionando CORRECTAMENTE y que el motor NO pretenda recalentar.
3) INYECTOR obstruido que proporciona poco o escaso combustible.
4) Falta de sincronización del sistema de DISTRIBUCIÓN, puede ser que la correa dentada haya saltado dejando fuera de PUNTO al motor..
5) Falla del sensor de OXÍGENO (sonda lambda) cuando sucede ésto la computadora del auto no puede administrar el trabajo de los inyectores y la cantidad de combustible suministrado es escaso y produce cascabeleo.
6) Si el recorrido del vehículo es ALTO es posible que exista ACUMULACIÓN de CARBONILLA que queda en estado INCANDESCENTE en el interior de las cámaras de combustión, produciendo detonación del combustible cuando está siendo inyectado. Solución desmontar la culata para descarbonizar.
7) Si la CULATA (cámara, tapa de cilindros o cabezote) alguna vez fue muy cepillada o rectificada y si instalaron una JUNTA de tipo laminada y muy delgada (0,5 mm), la compresión quedó demasiado ALTA. Solución desmontar la culata para instalar una junta CONFECCIONADA con material de amianto y que su grosor sea MAYOR (1mm) que la junta que normalmente se vende en cualquier almacén de repuestos.
8) Comprueba el correcto funcionamiento del KNOCK SENSOR (sensor de vibraciones que está en una de las paredes del block motor.
9) Si el recorrido del vehículo supera los 400.000 Km, y si quemaba aceite, revisa que no exista obstrucción del convertidor CATALÍTICO o silenciadores.
Espero mi información sea útil, oportuna y te ayude. Atte.
Sugiero uses SAE 10w30 que tiene un espesor MENOR al 15w40 que pusiste, por lo tanto mayor facilidad de penetración y protección de piezas que aún deben estar ajustadas, ésta densidad equivale a un espesor promedio que mantendrá en buenas condiciones al motor por varios centenares de miles de kilómetros;
El motor del Beetle (al igual que cualquiera de los Volkswagen), por la calidad de sus materiales de construcción, supera fácilmente los 400.000 km de recorrido, sin necesidad de reparar o rectificar sus cilindros SIEMPRE Y CUANDO uses la densidad correcta y realices los cambios con los intervalos OPORTUNOS que he sugerido según el TIPO de aceite.
Cabe informa que la marca del aceite que decidas ponerle, puede ser CUALQUIERA siempre y cuando sea aprobado o avalado por API, (información que viene impresa en el envase de aceite); Si decides ponerle aceite mineral en vez de sintético, éste cambio lo puedes realizar cuando desees, NO influirá en la conservación del motor y te economizarás dinero, pero no te olvides que éste tipo de aceite requiere su cambio preventivo cada 4.000 Km.
La temperatura del medio ambiente no es el aspecto DECISORIO para seleccionar la densidad o tipo del aceite, ésto te informo porque en tu exposición dices que vives en una ciudad en donde la temperatura ambiental supera los 40°C.
Espero mi información sea útil, oportuna y te ayude.
Atte.
Muchas Gracias
Saludos a todos
Si éste es tu caso, podría ser necesario DESMONTAR la culata (tapa de cilindros, cabezote o cámara) para COMPROBAR el juego o luz existente entre el vástago de las válvulas y sus guías, si el juego supera la tolerancia máxima admisible y sugerida por el constructor del motor, será necesario que en una rectificadora SUSTITUYAN las guías, haciendo un ASENTAMIENTO de válvulas e instalando SELLOS de buena calidad, es posible que con éste trabajo el motor deje de consumir aceite.
Atte.
Saludos...
Le debo cambiar el aceite a la transmisión y cada cuanto tiempo. ??
Que aceite es el recomendado y q API debe de cumplir. ??
Esta transmisión trae sincronizadores de bronce. ??
Agradezco su amable respuesta. Podrian ayudarme
Saludos.
reparado reparacion completa espero respuesta gracias.
Buen dia!
Es correcto ese aceite, de hecho podrias probar el 5w-40 para tener mejor fluidez en frio
Usalo...
Solo como comentario, tengo un jetta 2004 con 200,000 km y le pongo 5w-40...y ando sin problemas por todos lados
Espero su respuesta gracias,
Atte.
Recientemente instalé un estéreo nuevo de los modernos a mi Jetta A4, pero resuelta que tiene un problemas extraño con la señal de FM, es que cuando el carro está apagado recibe bien las emisoras y se oye bien, pero cuando arranco y manejo como que se va la señal de FM, es como si le metiera algún ruido eléctrico al estéreo cuando el carro está arrancado y se mueve, ya le puse un amplificador de señal de radio pero no mejoró la recepción y le sigue pasando el mismo problemas cuando arranco el carro y camino, como si perdiera toda la señal, por favor alguien que conoce la solución de este problema y me pueda ayudar, Gracias
O que pasaria si le pusiera un 5w40 en ese motor? aqui en mi zona hace 40 45 grados de calor y estoy buscando aceites api sn pero no se que viscosidad poner sin manuales. Desde ya gracias
Las causas por las que consume o quema aceite el motor es por rotura o daño de SELLOS de válvulas, son unos pequeños retenedores de goma que van montados en las guías de válvulas, al perder su elasticidad con el tiempo y calor del motor, dejan de sellar permitiendo el ingreso de aceite a las cámaras de combustión a través de los espacios existentes entre las guías y válvulas; los SELLOS pueden ser sustituidos fácilmente desmontando la culata (tapa de cilindros, cámara o cabezote) del motor y en la rectificadora pueden sustituir las guías (si tienen desgaste), asentar las válvulas y al instalar nuevos sellos después de sustituir las guías es posible que el motor deje de consumir o quemar aceite, SIEMPRE Y CUANDO en las piezas internas como cilindros, anillos o segmentos de pistón no exista desgaste, de lo contrario significa que tienes que reparar el motor, y en éstas circunstancias, así pongas el aceite más pesado NO evitaras que se queme o consuma contaminando el medio ambiente. Por lo explicado espero que comprendas que no es asunto de cambiar la densidad para evitar el consumo del motor, el aceite más denso no penetrará en lugares con poca luz o huelgo y por falta de lubricación se destruirán piezas que aún estaban bien.
Atte.
Cuando en un motor se presentan baja presión, puede ser causado por daño del trompo de presión, el uso de un filtro que no sea el recomendable para tu motor, o problemas de desgaste PREMATURO de piezas internas causados por permitir intervalos de recorrido muy prolongados en cada cambio de aceite y filtro del motor.
El hecho que hayas colocado un aceite de mayor densidad y con ésto se haya eliminado el inconveniente de presión, no significa que sea la solución del problema, el aceite de mayor espesor o densidad lo que está haciendo es COMPENSAR un posible problema como los mencionados. En los anteriores posts yo he sugerido el remplazo del aceite semisintético cada 7.000 Km porque lamentablemente a alguien se le ocurrió realizar los cambios de éste aceite con intervalos de recorrido de 10.000 Km, éste ERROR causa un daño terrible al motor acortando su vida útil y desde que se implementó esta absurda política, se incrementaron los trabajos de reparación de los motores, y muchos de ellos no superan los 120.000 Km de recorrido y tienen tal desgaste que la solución es reparar. Normalmente el ciclo de vida útil para el que fue diseñado un motor debería superar los 400.000 Km, sin embargo por el NO cambio oportuno del aceite duran menos recorrido, teniendo que ser reparados con mayor anticipación. También he recomendado el uso de aceites MINERALES con un SAE 10W30 que equivale con muy poca diferencia de espesor o densidad al 5W40 del sintético, ya que éste aceite es menos costoso y cumple eficazmente con la lubricación y conservación de todas las piezas internas del motor, y es el más versátil por ser el que más se ajusta a cualquier condición del motor, pero en el caso de desgastes existentes en el motor, no se podrá evitar una pérdida de presión, quema o consumo. Atte.
Respecto a la densidad del aceite de la caja de cambios si es de tipo MECÁNICA la densidad correcta es SAE 75W85, se debe cambiar cada 20.000 Km. Si la caja de cambios es AUTOMÁTICA se necesita aceite HIDRÁULICO para cajas automáticas y debe ser cambiado su filtro interno y el aceite estrictamente cada 30.000 KM.
Atte.
Te recomiendo el 5W 40 con la API SN
Saludos desde Colima.
También te comento que el kilometraje no tiene que ver para determinar la viscosidad del aceite.
Solo como referencia te platico que tengo un A4 2004 con 203 000 km y le sigo poniendo el 5W 40, le pongo el MOTUL X-CESS 8100 API SN. La verdad a mi me ha funcionado, me da un rendimiento en ciudad de 13 km por litro, creo que esta bien tomando en cuenta el tipo de motor que es y el peso de estos carros.
Saludos...
Los aditivos son recomendables SOLAMENTE si se ha programado o planificado realizar una limpieza del tanque de combustible e inyectores, y el aditivo de aceite sólo si estás dispuesto a sacar el cárter del motor, en éstos casos habría que utilizar el aditivo con tres o cuatro días antes de realizar el mantenimiento indicado. Espero mi información sea útil, oportuna y te ayude. Atte.
Con lo explicado comprenderás que NO es conveniente hacer modificaciones o adaptaciones fuera de las sugeridas por el fabricante del vehículo, el uso o selección de las bujías NO es un asunto que debas plantearlo o DECIDIR por una simple opinión sin fundamentos técnicos o simple opinión o votación de las personas que participamos en OPINAUTOS, tampoco te dejes convencer por el marketing de vendedores que tratan de hacerte creer que su producto será la mejora o "el secreto no descubierto por los constructores del motor" , si las bujías que tu pretendes instalar fueran las mejores, créeme que ya habrían sido seleccionadas por los constructores y vendrían instaladas en tu motor.
Deduzco por tu consulta, que te apasionas por hacer adaptaciones en busca de mejoras para tu motor o vehículo, pero con lo explicado espero que no las hagas, y en el caso de tu consulta sobre las bujías, sólo informas la marca y tipo de bujía que pretendías instalar, el PROBLEMA es que no consideras lo MAS IMPORTANTE de las bujias, me refiero al GRADO TÉRMICO, debe ser el específico y ADECUADO según la CONSTRUCCIÓN o diseño de las CÁMARAS de combustión del motor. Recuerda que el mejor auto es el que se lo conserva ORIGINAL como recién salido de fábrica y por esta razón cuando han pasado muchos años se convierten en clásico y los coleccionistas pagan mucho dinero por el mejor conservado y sin adaptaciones.
Respecto a la DENSIDAD del aceite el SAE 10W30 es el adecuado para tu motor, ya que es el que más se adapta a cualquier desgaste o condición mecánica del motor, la densidad que tu mencionas 5W30 es de tipo semisintético y resulta costoso, inútil y un desperdicio en un motor con un recorrido superior a los 100.000 Km, (tampoco informas cual es el recorrido de tu auto) esta densidad es apropiada sólo para motores nuevos con sus cojinetes o piezas internas ajustadas o con muy poca luz o huelgo.
Si tu motor estuvo funcionando con una densidad MAYOR de aceite, no es recomendable retornar a una densidad MENOR, ya que las piezas internas del motor como cojinetes de biela y bancada, cigüeñal, árboles de levas, guías y válvulas habrán adquirido un desgaste, y si en éstas circunstancias utilizas un aceite más fino o de menor densidad, en ciertos momentos la capa o película lubricante se ROMPERÁ por el martilleo causado por el huelgo, luz o desgaste de piezas, existirán momentos de fricción o roce en seco y causarás mayor daño o desgaste prematuro. Espero mi explicación sea útil, oportuna y te ayude.
Atte.
De ante mano gracias por sus respuestas
Saludos
Bajo octano de combustible; Mala sincronización del sistema de distribución, una manera muy fácil y rápida de determinar si éste sistema está desfasado es MIDIENDO LA COMPRESIÓN del motor, en los 4 cilindros debe ser IGUAL, si en uno o más cilindros la compresión fuera menor, es aviso de mala sincronización y el motor está FUERA DE PUNTO; Deficiente cantidad inyectada de combustible causada por obstrucción de inyectores; Daño del sensor MAP o el de OXÍGENO (sonda lambda) (cabe informar que el daño de un sensor normalmente haría que se encienda en el tablero de instrumentos la alarma CHECK ENGINE, pero a veces no se enciende pese al daño de un sensor y es necesario comprobar con scanner); Acumulación de carbonilla que queda en estado incandescente en el interior de las cámaras de combustión o en los pistones ( ésto se puede dar a veces en vehículos que superan los 100.000 Km); Grado térmico INCORRECTO en las bujías; Si alguna vez el motor se recalentó y cepillaron la culata (cámara, tapa de cilindros o cabezote) dejando una compresión muy ALTA causa cascabeleo, para determinar si ésto ocurre AVISA a qué altura con relación al nivel del mar está la ciudad en donde funciona el auto y cual fue la compresión en cada uno de los cilindros; Daño parcial de la JUNTA de culata que permite la comunicación o filtración de la compresión entre cilindros (ésto por lo general es consecuencia de un recalentamiento del motor); Fallas de REFRIGERACIÓN por daño de termostato que no permite el flujo o caudal necesario de circulación de agua o refrigerante; Obstrucción parcial y no llega el caudal necesario de refrigerante hacia la culata por obstrucción o reducción de los orificios de la JUNTA de la culata, AVISA si la culata fue desmontada alguna vez o si el motor se recalentó; Daño o falta de fijación al block motor del KNOCK sensor (sensor de vibraciones o detonación del motor); Penetraciónes de aire adicional NO DESEADO que empobrece la MEZCLA (aire combustible) por desconexión de mangueras pequeñas de vacío del múltiple de admisión u obstrucción de sus tomas plásticas de VACÍO, daño de juntas existentes entre el múltiple de admisión y culata o daño de junta existente en la base del cuerpo de aceleración y múltiple de admisión; Obstrucción de la válvula EGR del múltiple de escape o de un silenciador si el auto supera 100.000 km.
Una de las fallas mencionadas pueden hacer que el motor cascabelee y es necesario que un experto en Volkswagen COMPRUEBE todos los puntos mencionados hasta determinar o descubrir el defecto causante del cascabeleo del motor.
Espero mi información sea útil, oportuna y te ayude. Atte.
Saludos Omar, al parecer no has leído lo que escribí al comienzo de ésta página sobre los aceites, espero con ésta explicación comprendas la importancia de cada TIPO de aceite, las densidades adecuadas y los intervalos de recorrido en los que se debe cambiar; Luego que leas podrás DEFINIR que tipo de aceite deseas utilizar; Si decides usar aceite de tipo MINERAL la densidad adecuada para tu motor es 10W30 debiendo ser cambiado cada 4.000 Km (así diga en su recipiente que su duración es de 5.000 Km) , si te decides por un aceite mucho más costoso tipo SINTÉTICO la densidad adecuada para tu motor es 5W40 y debe ser cambiado máximo cada 7.000 Km. (así diga en su recipiente que dura 10.000 Km).
Es lamentable que en los manuales e instrucción de los concesionarios han ESTABLECIDO recorridos SUPERIORES a 5.000 Km como OPORTUNOS para realizar el cambio de aceite de tipo mineral y cada 10.000 Km el cambio de aceite de tipo sintético del motor, APARENTANDO una imagen de "excelencia" en la calidad del aceite utilizado y "economía" para el cliente, PERO, resulta que desde que se implementó esta política o táctica, las concesionarias han incrementado sus ganancias e ingresos, ya que los motores se desgastan PREMATURAMENTE, venden más repuestos y generan más ingresos por mano de obra en las reparaciones de los motores desgastados, la "economía" aparente de los usuarios se esfuma, cuando les cuesta reparar el motor, los aceites cumplen con la calidad y lubricación, pero el INTERVALO de kilometraje establecido para el cambio, supera el MÁXIMO de tolerancia del aceite, es decir cuando ya dejó de ser efectivo y cuando se convierte en un abrasivo por su contaminación e ineficacia.
Lo importante y que SIEMPRE hay que RESPETAR es el grado de DENSIDAD recomendado por el FABRICANTE del vehículo, respecto a la marca del aceite, puede ser CUALQUIERA que escoja el usuario y aprobada su venta por API, puede ser CASTROL, HAVOLINE, VALVOLINE, EPSON etc, todas las nombradas cumplen con las normas técnicas de CALIDAD reguladas por API, que se encarga de controlar, aprobar, autorizar y otorgar licencia de producción (desde luego, si pasan rigurosos controles de calidad) de tal manera que el consumidor y la plaza automotriz están GARANTIZADOS con la calidad y eficacia de lubricación. NO se puede decir que una marca es superior a otra, ésto es sólo asunto de MARKETING y puede haber preferencias por parte de la gente y muchas veces pueden pensar que una marca es mejor que otra sin argumentos técnicos, por ejemplo, la marca de aceite escogida por "conveniencias comerciales" por la casa representante de Volkswagen es igual a las otras marcas que nombré en cuanto a su calidad y puede ser muy caro si es distribuido en exclusiva por concesionarios. Cualquier persona puede cambiar de aceite en su motor el momento que decida, siempre y cuando mantenga la DENSIDAD adecuada para su motor, y puede cambiar o usar un aceite MINERAL, que lubricará de IGUAL manera que el SINTÉTICO pero con menor costo.
Las diferencias entre los aceites minerales con los sintéticos, es que los sintéticos tiene más aditivos que los exigidos por API (por ésto en TEORÍA duran más y cuestan mucho más), un aceite mineral tiene los aditivos NECESARIOS y SUFICIENTES para garantizar la lubricación, PERO lo que hay que considerar y tener en cuanta es que los dos TIPOS de aceites están sujetos al MISMO DETERIORO por contaminación y pérdida de sus características, así que no permitan que les engañen las publicidades y el marketing.
El funcionamiento de los motores (sin importar la marca) aún no es PERFECTO, cuando en su interior se realiza la quema del combustible, quedan RESIDUOS CONTAMINANTES, producto de la combustión como agua, ácidos, óxidos, carbonilla, etc., son succionadas las impurezas del medio ambiente como tierra, humedad etc.. . Que con el trabajo constante del motor, van CONTAMINADO y DETERIORANDO su aceite, consecuentemente PIERDE las características lubricantes (sintéticos o minerales) acortando su vida útil y aumentando el riesgo por SATURACIÓN o ineficacia; Por lo mencionado y porque se han realizado análisis de muchos técnicos, está COMPROBADO que los intervalos preventivos para realizar el cambio del aceite MINERAL y filtro de motor es máximo cada 4.000 Km. y en el caso de los SEMISINTÉTICOS se considera oportuno el cambio a los 7.000 Km pero es necesario en éste intervalo revisar el nivel de aceite en el motor cada 3.500 Km y adicionar lo que falte; Es normal que en éste lapso de recorrido un motor que está en perfectas condiciones consuma 1/4 de litro. Cabe mencionar que entre las marcas de máximo y mínimo de la varilla de medición del aceite contiene 1 litro, y dependiendo del tamaño del cárter, marca o tamaño del motor (en el cárter y filtro existen 3 litros o más) y es normal que luego de recorrer 4.000 Km el aceite esté en la varilla bajo el máximo y sobre el medio de las dos señales.
Espero mi respuesta sea útil, oportuna y ayude a mantener en excelentes condiciones sus motores.
Atte.
Gracias
Con el 25w60 se lo eche cm en 2 cambios
A) Que esté OBSTRUIDA la cañería de evacuación de vapores de aceite provenientes del cárter.
B) Que por daño de la JUNTA que va entre el múltiple de admisión y tapa de cilindros (culata, cámara o cabezote) , O que exista penetracion de aire NO deseado por rotura o desconexión de mangueras pequeñas o sus tomas o PITORROS de vacío del múltiple de admisión.
Atte.
Atte.
De antemano gracias por sus respuestas
Otra posibilidad es que se debe cambiar cada 50.000 km. el sensor ECT (sensor de temperatura del motor) de este sensor depende o facilita el encendido del motor.
Como el aceite de tipo SINTÉTICO es más costoso que el aceite de tipo MINERAL y si quieres abaratar o ahorrar dinero, sin que ésto cause daño o desgaste prematuro del motor, puedes utilizar aceite MINERAL SAE 10W30, el grado de densidad mencionado tiene muy poca diferencia al sintético, es casi su equivalente. PERO si utilizas aceite de tipo mineral, DEBE ser reemplazado con su filtro cada 4.000 Km como prevención y aunque en su envase esté escrito que dura para 5.000 Km.
Atte.
Cabe informar si tu realizabas los cambios de aceite cada 10.000 km, es posible se produjo desgaste prematuro de partes o piezas interas del motor, podria ser necesario sustituir SELLOS (retenedores de acete que van montados en las guias de valvulas) y posiblemente tambien cambiar GUIAS, para realizar el trabajo hay que desmontar la camara, y la sustitución de guías y asentamiento de válvulas lo realizan en rectificadora.
Sin la cámara se puede observar y medir con un micrómetro de interiores el ALESAJE (Diámetro) estado de los cilindros del motor, si se observa y se siente al tocar con los dedos un borde o canal en la parte alta de los cilindros , (a 2 cm bajo el filo del cilindro) y si el canal es sensible al tacto, solicita en la rectificadora (donde arreglarán la cámara) que envíen un tecnico al taller en donde esta el auto para que MIDA con el micrometro el desgaste de cilindros, el tecnico determinará si la causa de consumo de aceite es también por desgaste de cilindros y anillos de pistón , dependiendo del resultado de la medición, te informará si es o no necesario RECTIFICAR cilindros, esto significaría reparación del motor. Atte.
Si deseas utilizar aceite MINERAL, el que mejor le va a tu motor es SAE 10W30 que tiene muy poca diferencia con la DENSIDAD del aceite SINTETICO 5W40 que usaba el motor. Atte.
Respecto al RUIDO que mencionas, cuando los propulsores o taqués hidráulicos han perdido la CAPACIDAD (por desgaste) de mantener en su interior aceite a presión o COMPRIMIDO y se ha dejado de usar el auto toda la noche, el aceite que estuvo almacenado dentro de los propulsores FUGA lentamente de ellos, es decir los propulsores o taqués se DESCARGAN sin poder mantener en su interior el aceite comprimido, para comprender mejor lo que quiero decir es como si los propulsores en toda la noche se "DESINFLARAN" dejando un espacio, juego o LUZ entre cada válvula y propulsor; Por ésta razón, la mañana siguiente al encender el motor, se escucha el ruido o golpeteo de válvulas, conforme el motor funciona y se calienta, el ruido poco a poco va desapareciendo ya que mientras el motor trabaja, el aceite enviado a alta presión por la BOMBA, PENETRA por los orificios de carga de cada propulsor; Conforme los propulsores trabajan se cargan nuevamente "INFLÁNDOSE" con aceite, consecuentemente el juego, luz o espacio entre válvulas y propulsores disminuye desapareciendo el ruido.
Además y como es sabido, por física, los cuerpos al ser calentados se expanden o se dilatan y cuando crecen, se reduce el espacio, huelgo o luz causado por desgaste.
Con lo explicado se comprende que si el dueño anterior del automóvil, no realizaba los cambios de aceite del motor OPORTUNAMENTE, se produjo un desgaste PREMATURO de varias piezas, entre ellas, los propulsores, y las piezas que mencioné en mi respuesta anterior.
La solución para eliminar el CONSUMO de aceite es CAMBIAR las GUÍAS de las válvulas y los SELLOS (retenedores de aceite que van montados SOBRE las GUÍAS de las válvulas), para eliminar el RUIDO de las válvulas en las mañanas DEBES cambiar los PROPULSORES o taqués hidráulicos que se venden como kit o juego, éstos trabajos requieren de RECTIFICADORA.
Espero mi información sea útil, oportuna y te ayude. Atte.
Quiero cambiarle al 5w30 que recomienda el fabricante? Tu que me recomiendas
Saludos y gracias
Gracias x tu atencion
Cuando un motor quema aceite o consume, ni así le pongas grasa en vez de aceite NO evitarás el consumo, por lo tanto, el motor tiene que ser reparado. Atte.
Si decidieras utilizar aceite de tipo MINERAL puedes usar SAE 10W30 y los cambios se los realiza cada 4.000 km. La marca de cualquiera de los tipos de aceite es la que tú prefieras, debe ser conocida y aprobada por API.
Atte.
Gracias !
Y MI otra duda es...Yo he usado de un tiempo para acá en un Jetta 91 con alrededor de 122mil millas este Castrol 25W60 pensando en que seria el recomendable por que en los empaques especifican que son recomendados para Motores con Altos REcorridos...Entonces si cambio a un MIneral Normal, cual sería el mejor para usar en mi caso ? Gracias de antemano y Saludos desde Guatemala.
En algunas otras respuestas menciona que NO es recomendable pasar por ejemplo de Si un vehiculo ha estado trabajando con estos Aceites demasiado Gruesos, cambiarse a un Semi o algo asi bastante mas delgado,,,,,,,,,,Que me recomendaria hacer entonces en mi caso ? Que he usado por algun tiempo este Castrol Mineral 25W60,,,,, POdría bajar a ponerle un Mineral 20W50 o en su defecto un SemiSintetico 10W30 sin Ningun Problema ??
Y de acuerdo a los "Estandares" que estos Vehiculos viejitos o Clasicos recomendaban en su momento en Usar un Aceite MIneral 20W50 No sirve de nada ponerle un Semi 10W30 despues de tantos años usando el 20W50,,,,, sería gasto por gusto segun entiendo o estoy mal ?
Por cierto he visto que este mi Carrito consume como 1 litro hasta un tiempito antes que le toque el cambio de aceite normal... y NO hecha ningun tipo de humo ,,,,, Es esto Normal segun lo que ha comentado , es correcto ??
El uso de densidades mayores al 20W50, NO son convenientes para el motor del Jetta ya que NO podrán penetrar en los espacios reducidos de las piezas que se mantuvieron bien conservadas y con muy poco desgaste en un motor usado.
Por lo explicado JAMAS se debe cambiar la densidad sugerida por el fabricante del motor, NI aunque su recorrido sea tan alto que este pronto a ser reparado ya que no todas sus piezas se desgastan por igual.
Respondiendo a tu consulta, una vez que ya se ha utilizado un lubricante de mayor densidad NO recomendada por el fabricante del motor y si funcionó mucho tiempo, se habrá causado irremediablemente un desgaste prematuro en sus piezas ACORTANDO su vida útil, por esta razón ya NO justificaría o seria inútil retornar a una densidad menor. En tu caso no hay más alternativa y es conveniente que sigas usando el aceite 25W60 hasta que el motor se desgaste y tenga que ser reparado. Atte.
Atte.
Te recomiendo usar el Motul 8100 5W-40
Es muy buena opción
Cómo referencia te digo q tengo un Jetta A4 2004 con 225 000 km y no e tenido problemas con el motor
Sigue trabajando muy bien
Disculpen que aceite me recomiendan para un Jetta clásico 2013 con kilometraje de 125000
Lo que JAMÁS se debe utilizar es el aditivo DESINCRUSTANTE a base de sosa cáustica, este producto desprende, descascara o desincrusta la carbonilla o sarro a modo de CASCARA o a pedazos que no pueden salir por el orificio de drenaje del cárter de aceite, este tipo de desincrustante es eficaz y muy fuerte, se lo utiliza solo en rectificadoras y cuando las piezas estan desarmadas, luego de su uso las piezas tienen que ser perfectamente lavadas con agua hirviendo y a PRESION para no dejar residuos de sosa ya que es un poferoso abrasivo que de permanecer en ellas las puede carcomer.
Entonces con esta explicación tú debes adquirir un LIMPIADOR de motor (no desincrustante) llamado FLOOSHER o tambien un limpiador de la marca BARDAL.
Atte.
El consumo o quema de aceite se presenta de manera PREMATURA en un motor cuando los INTERVALOS de recorrido (para realizar el cambio) han sido muy PROLONGADOS, Ud debía hacer el cambio del lubricante y su filtro de manera PREVENTIVA cada 7.000 Km si utiliza aceite de tipo SINTÉTICO y cada 4.000 Km cuando es de tipo MINERAL.
Las piezas internas del motor NO se desgastan por igual y la solución del consumo NO es poner un aceite de mayor densidad como el que le han sugerido, ya que causará mayor desgaste en las piezas que se han conservado bien.
En su caso es posible que exista consumo sólo por resequedad o daño de los SELLOS (retenedores de aceite que van montados en la parte superior de las guías de válvulas), y/o desgaste de GUÍAS; Considerando el recorrido de su vehículo, es posible que se solucione el consumo si CAMBIA las guías e instala nuevos sellos de válvulas y pueda mantener el aceite de densidad 5W30.
Cabe informar que normalmente un motor puede superar los 400.000 Km de recorrido sin necesidad de reparar siempre y cuando se hayan realizado los cambios de aceite y filtro oportunamente.
Espero mi información sea útil, oportuna y le ayude. Atte.
Ahora usted comenta que el mineral de debe cabiar a los 4000 km y el sintetico a los 7000 km, pero que pasa si casi no uso el auto o se usa para recorridos cortos, cual es el tiempo maximo que puedo dejar el aceite en el auto sin cambiarlo, si aun no se cumple el kilometraje? La afinacion mayor, es decir cambio de filtros y bujías cada cuando se debe realizar?
Gracias y espero su amable respuesta...
Como al ruido no lo puedo escuchar y no sé de donde proviene o en donde se origina, es necesario que busques un especialista en motores VW de inmediato para que revise o determine qué origina el ruido mencionado. Atte.
He leído que para un jetta vr6 a4 el aceite de motor que debe llevar es el SAE 10w30. Pero me gustaría que me ayudaras a saber que tipo de aceite debe llevar la transmisión si ésta es de caja automática
De antemano agradezco la ayuda que nos brindas a muchos como yo que tienen dudas
Si decide utilizar aceite de tipo SINTETICO continúe poniendo el que utilizaba o SAE 5W40 este aceite se debe cambiar cada 7.000 km como prevención a su contaminación o saturación y debe ser revisado su nivel cada 4.000 km. Completar el nivel si fuera necesario. Atte.
Atte
Tengo una duda más ¿que tipo de aceite, cada que periodo, se le hace el cambio de aceite a la caja de velocidades?
Tengo un jetta clasico gl 2.0 2012 std 70000km, gracias.
Atte.
Quisiera saber si me recomiendas lavar el interior de un motor de un jetta 2006 con 128500 kilometros recorridos lo compre hace 3 semanas y quiero cuidarlo porque me costo muy caro y lo uso para pasear a mi familia agradezco su consejo, gracias
El aceite ADECUADO para la caja de transmisión MANUAL es SAE 75W85 (aceite para transmisión) y debe ser cambiado cada 20.000 Km de recorrido o una vez por año (lo que se cumpla primero). Atte.
Que aceite me recomiendan para jetta 06 con 215mil km ? Me comentan que debo utilizar 25W60 por el kilometraje que trae
Saludos
Atte.
Tengo una jetta vr6 2001 con 122000 millas
Que aceite me recomiendas?
Estaba pensando comprar 5w30
Royal purple o valvoline max life
Mejor sería que Ud informe qué le ocurre a su auto y por qué razón desea utilizar aditivo.
Mi pregunta concreta es,,,,,,,,,a los Cuantos Kms. o Millas debo cambiarlo nuevamente, para NO dañar ni Motor , ni Turbo ?
Gracias de antemano por tu respuesta. Saludos.
Hace que tenga un takataka en las punterias se calienta y se le quita, sera por eso, medijeron
Atte.
En otro tema sobre le mismo coche a últimas fechas me he dado cuenta que al encender el auto avienta humo más menos azul, ya cuanto se calienta un poco deja de hacerlo...Llegue a pensar el humo era por el tipo de aceite pero leyendo arriba comentaba que podrían ser los empaques de las válvulas.
Espero tener el honor de que lea mi mensaje y de que me dé su opinión de experto.
SI los cambios de aceite no fueron realizados oportunamente por el dueño anterior, es decir, si utilizaba aceite de tipo Sintético hera conveniente cambiar cada 7.000 km; si utilizaba aceite de tipo MINERAL. Debía cambiar cada 4.000 km.
SI los intervalos de recorrido en los que se realizaban los cambios de aceite fueron más extensos a los que sugiero, se habrá producido un desgaste prematuro en piezas internas del motor y es la única razón por la que el motor consume o humea AZUL a cualquier temperatura de trabajo.
Desconozco el recorrido que tiene su vehículo, pero lo que debe hacer es prepararse económicamente como para reparar el motor, luego busque un ESPECIALISTA en motores VWagen para que desmonte la CULATA, una vez desmontada se puede observar el estado o desgaste de cilindros, debe ser medido su diámetro interno (llamado ALESAJE) para determinar si existe o no CONICIDAD u OVALIZACION en uno o más cilindros, si los defectos mencionados en los cilindros supera las 0,40 centésimas de milímetro, tendrá que reparar la máquina por completo ya que también estarán desgastados los anillos de pistón, especialmente los inferiores que son los de lubricación.
Si la medición NO supera el valor INDICADO, no será necesario Rectificar el block motor, entonces el consumo de su motor es causado solo por desgaste de GUIAS de válvulas o los pequeños retenedores de aceite (SELLOS de válvulas) que van montados sobre las guías. En éste caso la solución es sólo sustituir las guías, PERO le recomiendo solicitar en la rectificadora que las CONFECCIONEN (no compre guías como repuesto en los almacenes o le tocará comprar incluso el juego de valvulas) para que pueda utilizar sus mismas válvulas y no tenga que estar comprando nuevas u originales ya que resultarán muy costosas, luego de confeccionadas e instaladas las guías, podrán asentar las mismas válvulas usadas (siempre y cuando no estén deformados o quemados sus bordes) y concluir el trabajo instalando los SELLOS nuevos; es mejor ordenar que la rectificadora le compre e instale los SELLOS, sus técnicos saben cuales son los de mejor calidad, obviamente serán cobrados en la factura de la rectificadora; solo con este trabajo o reparación de la CULATA el consumo de aceite se corregirá o cesará y obviamente el costo será mucho menor que una reparación completa del motor.
Cabe informar que NADA tiene que ver el grado o SAE del aceite cuando es consumido por el motor, el consumo es un AVISO y es causado por DESGASTE o deterioro de las partes mencionadas, y cuando existe desgaste, no evitará el consumo del motor ni así le ponga el aceite de mayor grado, obviamente esto jamas se debe hacer o dañara piezas que no podrán ser lubricadas correctamente.
Espero mi información sea útil oportuna y le ayude.
Atte.
Ponerle el 5W-30 Motorcraft Synthetic Blend Motor Oil... Desde entonces el consumo disminuyó de manera significativa... En relación a cuando usaba el Hella y el Castrol por lo que decidí este aceite sea el que debo usar, ahora con su recomendación con más razón
Ahora, tiene unos meses que me doy cuenta que cuando enciendo el auto sale el humo azulado, una vez caliente parece disminuye... Pero también he visto que después de estar frenado en un semáforo y al momento de acelerar para avanzar sale algo de humo...
De igual manera consideraré todo lo que me menciona en su mensaje esperando que no tenga que realizar una reparación total del motor por los costos que esto implicaría : ) y mejor hacer los cambios de los empaquetes de las válvulas
Desde ya agradezco mucho su atención
La presión correcta de los 4 neumáticos es 30 libras (PSI)
Atte.
Puede hacer el cambio del tipo de aceite el momento que lo desee sin que requiera preparación alguna del motor. Atte.
Algunos me dicen que Castro synthetic gasolina que está bien , pero es diésel , hablé a la agencia y me comentan lo mismo, veo algunas opciones en internet y me dice que liqui moly a cual recomiendan
Atte.
Respecto a la presión de aire que sale al aflojar la tapa por donde se carga el aceite, puede tener UNO de dos orígenes, el primero, por obstrucción de canalizaciones o tubos que deberían permitir la evacuación de vapores de aceite provenientes del cárter y que conforman el sistema PCV o canister, con el tiempo y carbonilla suele taponarse este sistema ACUMULANDO presión por el vapor del aceite que no puede salir del cárter o no puede ser succionado por los cilindros a través del múltiple de admisión, en este caso la solución es desobstruir el sistema y ductos que conforman el sistema canister. Otra posibilidad es que si el motor se recalentó alguna vez, se soplo o quemó parcialmente la JUNTA de culata (junta de compresión) permitiendo que parte de la compresión desde los cilindros se filtre o pase a las canalizaciones internas de lubricación del block, consecuentemente esta compresión "INFLA" el cárter y al aflojar la tapa de carga del lubricante, sale con presión, en este caso, la solución es extraer la tapa de cilindros o culata para que sea examinada en una rectificadora y luego instalar una nueva junta de compresión. Cabe informar si el aceite no fue cambiado oportunamente y se lo hizo con intervalos de recorrido superiores a los 7.000 km, se pudo producir desgaste prematuro en cilindros o anillos de pistón, en este caso, la solución es reparar completamente el motor. Atte.
Con 113,000 km anteriormente usaba 5w30 por el km que grado me recomiendan?
Atte
Jetta clásico sport 2011 y me dijeron q usara el aceite 20w 50 mineral es recomendable? También si no habría problema de cambiar por el aceite sintético 5w 40 como lo marca el manual.
No es conveniente el 20W50 mineral resulta ser más pesado que los anteriores.
Tampoco sería conveniente retornar al 5W40 Sintético ni al 10W30 si al motor le metieron y funcionó mucho tiempo con 20W50. Si ya funcionó con 20 W50 lo debes mantener para siempre hasta cuando toque reparar o se haya desgastado el motor.
Atte.
Los BUZOS hacen ruido cuando el mecánico no instaló correctamente la correa dentada que regula los tiempos y que forma parte del sistema de distribución, también hacen ruido si existe desgaste en las levas o si la CULATA se ha torcido en su parte superior como consecuencia de un fuerte recalentamiento del motor, consecuentemente el árbol no Asienta correctamente en todos los cojinetes de la culata. Cualquier defecto o desgaste de piezas que causará ruidos anormales en el motor debe ser sustituida o reparada, es un ERROR intentar disminuir el ruido aumentando el grado térmico del aceite.
Ojalá mi explicación sea clara y le ayude.
Atte.
Por tu comentario deduzco que el mecánico que reparo el motor NO es especialista en motores Volkswagen y cometió ERRORES en el proceso de reparación, habría sido bueno que informes la razón o causa por la que se reparo el motor.
Para determinar la causa del RUIDO mencionado de los buzos, primero que se debe hacer, es extraer el BULBO de presión y en su lugar instalar un manómetro para COMPROBAR que la PRESIÓN de aceite sea correcta, de existir DEFICIENTE presión, podrían dejar de cargarse de aceite los buzos y causar ruido ; otra posibilidad de ruido causado por los buzos es cuando el mecánico NO Sincronizó o no instaló correctamente la correa dentada que regula los tiempos y que forma parte del sistema de distribución, esto significa que el árbol de levas no está en su posición correcta con relación a la posición del cigüeñal, equivale a decir que el motor está elfuera de PUNTO y por esta razón se notaría una sensible pérdida de potencia y CAUSA del ruido o golpeteo de las LEVAS sobre los buzos; en este caso, el mecánico COMPROBARÁ y corregirá la correcta sincronización de la DISTRIBUCIÓN.
El mecánico cuando reparaba el motor, debía comprobar que los propulsores estén en buenas condiciones y no presenten desgaste o daño, de lo contrario, tenían que ser sustituidos, él podía darse cuenta del estado de los buzos, ya que antes de volverlos a colocar en el motor debía DESCARGAR el aceite existente en el interior de los buzos, y para que no se dañen en el momento de montar el o los árboles de levas y evitar que las válvulas queden parcialmente abiertas; Lo correcto y debía hacer el mecánico es que luego de descargar los propulsores y montar los árboles, dejar perfectamente sincronizada la distribución, luego encender el motor y dejarlo funcionar por una hora revisando que no existan fugas, que todo funcione bien y para que los propulsores se carguen nuevamente de aceite y abran correctamente y sin ruidos las válvulas.
Si la razón o necesidad de reparar el motor fue consecuencia de un RECALENTAMIENTO , podría haberse DEFORMADO en bloque la CULATA (tapa de cilindros, cámara o cabezote) esto significa que la deformación de la culata se produjo tanto en su superficie plana inferior como en su parte superior, es decir se hizo ARCO, en estas circunstancias no permitiría que los árboles de levas que son piezas rígidas que no se tuercen ni se deforman NO podrían quedar perfectamente ASENTADOS (recostados) en todos los cojinetes o apoyos de la culata, este inconveniente haría que los árboles giren EXCÉNTRICOS mientras funciona el motor, consecuentemente los árboles golpearian y causarían ruido soble los buzos.
Si el motor recalentó, el mecánico tenía que solicitar en la rectificadora que comprueben no exista torcedura de la culata en su parte SUPERIOR en donde asientan los árboles, de existir deformación en la parte superior NO hay manera de reparar o rectificar , no había más alternativa que CAMBIAR la culata.
Por lo explicado, sugiero que busques un mecánico ESPECIALISTA para que compruebe, determine cuál de los posibles daños o fallas que mencioné causa el ruido de los buzos.
Atte.
En el caso de que la presión de aceite no sea la adecuada que me sugiere usted hacer para que deje de hacer ese molesto ruido.
De antemano nuevamente gracias por su recomendación y ayuda.
Atte.
Pero, para decidir cual de estos dos grados térmicos es el más conveniente para su motor, hay que considerar el clima de su país. Si el clima normal del medio ambiente oscila entre
- 5*C y 35*C (grados centigradoos) el aceite adecuado a utilizar es SAE 5W30; si la temperatura de su país tiene un clima que oscila entre - 5*C y supera los 45*C, el aceite adecuado será SAE 5W40.
Por lo explicado, si el concesionario recomienda para su motor utilizar SAE 5W40 , es porque ha hecho un análisis del clima del medio ambiente de su país, por lo tanto, Ud deberá utilizar TODA la VIDA esté grado térmico, cabe aclarar que la selección del grado del aceite no influye ni depende del recorrido del vehículo o desgaste del motor como equivocadamente o por desinformación cree la gente.
Atte.
Revise que el cable eléctrico que conecta en el bulbo de presión este ajustado haciendo buen contacto electrico; revise que el cable del bulbo no esté quemado y haciendo contacto ocasional en el metal del motor o en cables adyacentes (cortocircuito) si no se encuentran problemas en lo mencionado ; retire el bulbo y en su lugar instale el manómetro y mida que la presión sea la correcta, si la presión está bien, cambie el bulbo por uno original vendido en concesionario, es posible que solo sea falla del bulbo, si se confirma que la presión es baja, un especialista en motores VWagen tendrá que inspeccionar que los apoyos o asientos del árbol de levas no estén rayados o desgastados porque su daño será la causa de baja presión ; si su motor sufrió un RECALENTAMIENTO el técnico tiene que comprobar que la culata no se haya torcido en forma de arco y que el árbol de levas asiente plano y perfectamente en sus apoyos, de lo contrario se perderá presión de aceite, en geste caso debe ser desmontada la culata pera que en una rectificadora intenten asentar el árbol, si el arco o deformación de la culata no permitiera asentar plano el árbol, tendrá que sustituir la culata. ; si el árbol y la culata están bien, entonces el técnico revisará que no este hundido el cárter ya que podría obstruir la succión de la bomba de aceite, si no hay daño en el cárter, lo tiene que sacar para revisar no este obstruido el colector de succión, si no existe obstrucción tendrá que revisar el estado de cojinetes de bancada y biela, si presentan rayones o desgaste serán la causa de baja presión, esto significaria que hubo desgaste prematuro del motor y que pudo originarse si los cambios de aceite fueron realizados con intervalos muy prolongados o superiores a los que en mi respuesta anterior mencioné, o por un recalentamiento se produjo una falla de lubricación y consecuentemente el daño en los cojinetes, en este caso, no le queda más alternativa que reparar el cigüeñal, esto conlleva a la reparación total del motor; si los cojinetes están en buen estado, entonces existe falla de la bomba de aceite.
Atte.
Atte.
Tengo un VW gol sedan del 2010, pasa que cuando viajo y subo de 0 metros si te nivel del mar hasta más o menos 1800 o 2000 metros sobre el nivel del mar el carro me anda bien, pero una ves pasó de 2000 a más el vehículo empieza a apagarse, se caen las revoluciones y se apaga o pareciera un corte eléctrico. Lo extraño es que siempre pasa a más de 2000 metros de altura a partir de ahí se apaga en reiteradas veces y peor aún si tengo delante comboys de camiones que me hacen ir en marcha lenta en primera o segunda marcha, ahí peor se apaga en media pista. Estará calentando a esa altura?? Puesto que subo algunos tramos largos a 1000 meteo y dispara muy bien sin ninguna falla, pero conforme subo a más altura empiezan las constantes fallas. Que podrá ser??
Gracias por sus comentarios!!
Gracias de ante mano... buenas vibras y bendiciones!
Si su consulta se refiere a qué tan confiable es la inspección técnica, si es realizada por un verdadero técnico tiene el 70%de certeza que su inversión es correcta y que luego de hacer su mantenimiento quedará en óptimas condiciones, PERO es posible que el 30% puedan presentarse inconvenientes por daño oculto no descubierto en la inspección, pero obviamente por fallas menores como el caso de un alternador o motor de arranque ; lo que hay que tener mucho cuidado o mejor no comprar si el vehículo tiene una caja de cambios AUTOMÁTICA, puede resultar con daño oculto difícil de detectar y muy costosa su reparación. Respecto a la calidad de las marcas, mi opinión personal prefiero Volkswagen, el modelo GTI su mantenimiento es caro, Pero a cambio tiene magníficas prestaciones y sobre todo potencia y seguridad, ni punto de comparación con el SEAT.
Atte.
Con lo explicado, sugiero no aventurar ni arriesgarse, siga utilizando los lubricantes normales y haciendo su cambio en los intervalos de recorridos oportunos, Si Ud decide y cree estar economizando el dinero no gastado en los cambios más continuos y oportunos de los aceites normales, es decir cada 4.000 km si utiliza un aceite de tipo Mineral y máximo cada 7.000 km si es Sintético, se EQIVOCA, el supuesto ahorro le saldrá más costoso primero por lo que tiene que completar el nivel y en segundo lugar porque tendrá que reparar su motor prematuramente.
Atte.
Atte.
Y si para la caja de cambios esta correcto el aceite sintetico 75w90
Atte.
Atte.