Mucha presión de agua

Volkswagen Gol 2004 3 puertas,nafta con aire 1.6 149000 kms
Hola les paso a contar mi karma resulta q hace un mes compre un golcito 2004 nafta1.6 con aire, lo compre por q mi viejo tenía un gol y me parecían un caño ahora bien les cuento mi problema resulta q lo compre con el radiador roto le cambie el radiador por uno nuevo y desde ese día empezó el problema el radiador era nuevo el nivel del agua me bajaba mucho me duraba un día buscamos el problema empezó por la tapa del deposito de agua se la cambiamos por una nueva y ando unos días y volvió a bajar el nivel del agua a mínimos cambie tapones del block,manguera bridas y la presión sigue me dijeron q era la junta lo pusieron en la computadora y no sale nada el electro anda perfecto no levanta temperatura el único drama es la presión tengo miedo q se me reviente algo ; a las mañana cuando el auto esta frío me tira agua cuando destapó el depósito por el deposito por la misma presion q queda constante lo tratamos de purgar y nada tira Muchas burbujas por la manguera y me dicen q no es la tapa ya no se q puede ser si ustedes tienen alguna solución les agradecería
flavio de Argentina hace 9 años  
FL
8 casos 
Saludos Flavio, mencionas que existe "mucha presión" equivale a elevación de presión de agua o refrigerante por RECALENTAMIENTO y "nivel de agua me baja mucho" equivale a CONSUMO.
Muchos participantes del foro, solicitan asesoría para solucionar problemas de RECALENTAMIENTO en los motores por defectos de partes o piezas que conforman el sistema de refrigeración; iniciaremos con el TERMOSTATO, por ser el causante más frecuente de éste inconveniente; JAMÁS debe ser ELIMINADO, cuando FALLA debe ser SUSTITUIDO O REMPLAZADO por uno nuevo, el repuesto debe ser de calidad y ORIGINAL, no hacer adaptaciones ni instalar grados térmico menores al sugerido por el fabricante, su función es mantener la temperatura del refrigerante y motor CONSTANTE, por su importancia, viene instalado en todas las marcas de autos y pueden funcionar perfectamente en todos los climas del mundo, sean de extremo calor o frío, cabe mencionar que la temperatura del medio ambiente, por más alta que sea NO influye ni causa recalentamiento en un motor.
El termostato influye en el funcionamiento del sistema de inyección, sensores del motor, computadora, sistema de lubricación, alimentación de combustible etc. Protege de roturas o fisuras al block (motor) y cabezote ya que están construidos con aleaciones de metales diferentes, para darles a éstas piezas cierta ELASTICIDAD para que (cuando aumenta la temperatura) se dilaten y (cuando baja la temperatura) se contraigan; Pero éstas dilataciones y contracciones deben ser LENTAS, GRADUALES Y PROGRESIVAS, si se elimina el termostato, las oscilaciones térmicas serían BRUSCAS, muy rápidas para la RESISTENCIA del metal de construcción que puede trizarse o romperse.
Cuando un termostato (que actúa como una llave de paso) está dañado NO ABRE oportunamente y en su totalidad su válvula tipo tapón, bloquea la circulación del caudal necesario del refrigerante (agua) por las canalizaciones internas del motor, consecuentemente RECALIENTA.
Lamentablemente muchas personas por ignorancia, cuando falla el termostato lo eliminan, circula el agua abundante y mantiene FRÍO el motor, ésto NO es bueno, ya que debe existir una temperatura IDEAL que oscila entre los 87°C a 92°C. Para el buen funcionamiento del sistema de lubricación, dosificación y sensores como los que mencionaré.
El recalentamiento se presenta por otros defectos como:
1) avance de encendido. - Cuando está mal regulado el motor pierde potencia y recalienta, para regular, aflojar la tuerca o perno para mover el DISTRIBUIDOR (DELCO) y calibrar con lámpara estroboscópica el tiempo de encendido con los grados de avance ADECUADO a la altura y presión atmosférica en donde circula el vehículo. Para calibrar hay que desconectar la manguera pequeña que va a la cápsula de avance de vacío en el distribuidor. Recomiendo ajustar la calibración de encendido según a la tabla que expongo a continuación:
A) Altura de circulación del vehículo de 0 y 600mts sobre el nivel del mar, avance = 5° APMS (ANTES del punto muerto superior)
B) Altura de rodaje entre 700 a 1.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 7° APMS.
C) Altura de rodaje entre 1.300 a 1.700 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 9° APMS
D) Altura de rodaje entre 1.800 a 1.900 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 10° APMS.
E) Altura de rodaje entre 2.000 a 2.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 12° APMS
F) Altura de rodaje entre 2.300 a 2.500 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 15° APMS.
G) Altura de rodaje entre 2.600 a 2.800 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 18° APMS.
H) Altura de rodaje entre 2.900 a 3.200 mts. Sobre el nivel del mar, avance = 20° APMS.
2) SINCRONISMO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MAL REGULADO, Éste es otro de los inconvenientes que se presenta con frecuencia en los motores que tienen correa dentada (banda) de distribución, cuando ésta ha SALTADO, se pierden los puntos de calibración del sistema, ocasionando muchas fallas de funcionamiento como: Recalentamiento, falta de potencia, consumo excesivo de combustible, tardanza en lograr encender el motor en momentos fríos o calientes, ruido de válvulas, diferencia de compresión entre cilindros, tardanza en aceleraciones, etc. Es de suma importancia cuando hay fallas en los motores, o cuando éstas se han presentado repentinamente, PRIMERO cerciorarse y revisar que éste sistema esté a PUNTO si saltan muchos dientes de la correa, se pueden torcer o doblar las válvulas. Muchos "mecánicos" cometen el error de no revisar, hacen un análisis con scanner y éste arroja resultados FALSOS (un scanner no detecta salto de correa) consecuentemente acusa FALSO, que el mal funcionamiento del motor se debe al daño de sensores u otros elementos que se encuentran en buen estado. Cabe mencionar que una correa de distribución puede saltar por desgaste, falta de tensión o cuando (por descarga de batería) se ha tratado de encender el motor empujando el auto en reversa.
3) TERMO SWITCH DEL ELECTRO VENTILADOR, verificar si el motor del electro ventilador se prende cuando la pluma (puntero) del instrumento medidor de temperatura está en el medio (mitad) (con tolerancia máxima de una línea más en el instrumento), que equivale a 92°C, en este momento debe encender el electro ventilador, si enciende mas tarde, NO sirve el termo switch. El grado térmico de fábrica que viene marcado en el metal del trompo es 87/92 significa (apagar) 87°C (encender) 92°C.
4) electro ventilador. - Cabe mencionar que si el motor del electro ventilador no funcionara, podría causar recalentamiento del motor del auto, en éste caso un electricista tendría que revisar la causa por la que no enciende el motor del ventilador, normalmente suele fallar el relé de su circuito, su cableado que podría estar quemado, falta de ajuste de sus conectores o desgaste de sus carbones; La velocidad de rotación debe ser enérgica y las paletas o aspas del electro ventilador deben estar en buen estado, si al revisar lo que informo no se encontrara anomalía alguna, habría la posibilidad que se haya quemado el motor del ventilador.
5) termostato dañado. - El repuesto ideal para todos los gol debe ser original, de 87°C cierre y 92°C apertura. Cuando un termostato no se abre o lo hace parcialmente recalienta el motor y no baja la temperatura aún que permanezca encendido el electro ventilador.
6) sensor o trompo palpador. - El trompo PALPADOR (de agua) permite que trabaje el INSTRUMENTO de temperatura del TABLERO, está ubicado en la parte SUPERIOR o alta de la toma metálica en el block del motor (en donde se conecta la manguera superior proveniente del radiador); Cuando está dañado, o cuando su cable conector no tiene buen contacto, hace que el medidor del tablero de instrumentos falle o envíe una señal falsa, la pluma del medidor se mueve loca, en ocasiones el instrumento del tablero marca y en otras no o miente creando una falsa alarma de recalentamiento.
7) sensor ect. - (Engine coolant temperatura) (sensor de temperatura del refrigerante) o llamado en varios países como "sensor de temperatura de inyección", (sistemas de inyección multipunto) está ubicado en la parte INFERIOR o baja de la toma metálica en el block motor (es el sensor opuesto al trompo PALPADOR); Cuando el ECT está dañado o cuando su cable conector no tiene buen contacto, no puede enviar su señal electrónica a la COMPUTADORA, ésta no recibe la información, desconoce a qué temperatura está el refrigerante del motor, consecuentemente no puede administrar correctamente el TRABAJO Y TIEMPO de apertura y cierre de los inyectores, proporcionando de manera abundante o escaso la cantidad de combustible. (Cuando el motor está frío se requiere mayor cantidad de combustible para facilitar que se encienda (actúa como el estrangulador o ahogador que tenían los autos antiguos equipados con carburador), cuando el motor está caliente se requiere menor cantidad de combustible, la justa e IDEAL para que su funcionamiento sea estable y económico). Cuando falla el ECT, el motor FRÍO tarda o tiene dificultad en encender, luego que ha alcanzado mayor temperatura, tiende a estabilizar su funcionamiento pero no significa que la dosificación de combustible sea la correcta. Cuando hay dificultad de encender el motor en FRÍO la mayor parte de veces es por defecto del ECT, tiene un costo módico, sustituir con repuesto ORIGINAL.
8) bomba de agua. - No debe presentar fugas por el orificio inferior de desfogue, no debe hacer ruido al girar. Cualquier daño en ella obliga a sustituir, puede ser causante de fugas y consecuentemente de recalentamiento.
9) mangueras y abrazaderas. - Si están rotas, obstruidas o mal ajustadas pueden causar fugas de refrigerante.
10) radiador obstruido o roto. - Verificar su estado y que sus celdillas externas estén limpias, que no impidan el paso o flujo de aire, verificar que circule abundante agua por el interior o baquetear.
11) JUNTA (EMPAQUE) DE CABEZOTE OBSTRUIDO, con los años de funcionamiento del motor, suelen taparse los huecos u orificios de circulación de agua de la junta (empaque) con depósitos calcáreos u oxidación, ésto impide que circule por el interior del motor, el caudal necesario de agua o refrigerante ocasionando recalentamiento; un empaque defectuoso puede permitir que se comunique un cilindro con otro, impidiendo que su funcionamiento sea adecuado, interfiere en los momentos de explosión o admisión, también puede permitir que el agua o refrigerante se contamine con aceite. Para solucionar éstos inconvenientes es necesario desmontar el cabezote o culata, hacer dos trabajos de comprobación: a) Prueba hidráulica, para verificar que no tenga fisuras. B) Comprobar que su superficie plana no se haya deformado y de ser necesario rectificar o cepillar. Finalmente sustituir la junta o empaque. Espero ésta información sea útil y oportuna.
Atte.
Alejandro de Argentina hace 4 años
Hola te consulto tengo un voyage 2010 y levanta presión en el depocito de agua y cuando lo paro ace como un burbujeo en depocito... que ppdra ser el termostato si se trava levanta presión en mangueras? La temperatura es normal. Gracias
Saludos Alejandro, hay que saber diferenciar si en su caso se esta produciendo verdaderamente BURBUJEO como Ud lo menciona o si se trata de ebullición, cabe informar que si se trata de burbujeo es un aviso de daño o soplo de la junta de compresión, si se trata de ebullición significa falla de UNO de los elementos que conforman el sistema de refrigeración y está ocasionando esta ebullición; como no puedo observar lo que verdaderamente ocurre en su motor, sugiero que lo revise un mecánico especialista para que con CERTEZA determine qué está ocurriendo en su motor.

SI la máquina se RECALENTÓ en algún momento podría haber quemado parcialmente la junta (empaque) de compresión y deformado la superficie plana de la culata, solo en este caso se observaría el burbujeo, esto normalmente ocurre cuando existe daño de la junta de compresión, PERO si Ud no sabe diferenciar, podría tratarse de EBULLICIÓN por defecto de uno de los elementos que conforman el sistema de refrigeración ; sólo si su motor se recalentó en algún momento es posible que se SOPLO la junta de compresión dejando de ser hermética, de existir este daño, pequeñas cantidades de la mezcla "aire combustible" que al estar caliente el motor se convierten en un gas inflamable y en el momento que es comprimido puede FILTRARSE o pasar desde una de las cámaras de combustión hacia las canalizaciones de agua, este gas sería causante de burbujeo en el recipiente auxiliar del radiador o de llenado del refrigerante ; para comprobar si en realidad se trata de daño de junta, Sugiero con el motor FRÍO , destapar el recipiente auxiliar, si el refrigerante HUELE a gasolina tenga la CERTEZA que el burbujeo es por DAÑO de la junta de compresión y tendrá que DESMONTAR la culata (tapa de cilindros, cámara o cabezote) , hacerla inspeccionar en una rectificadora y finalizados los trabajos que fueran necesarios realizar, se armará instalando una junta nueva.

SI el refrigerante no huele a combustible entonces no será necesario desmontar la culata, pero tendrán que ser examinados los elementos del sistema de refrigeración y sustituir el defectuoso que causa ebullición.
Busque la opinión de un experto que examine su motor.
Atte.
Alejandro de Argentina hace 4 años
Hola gracias po los datos no larga olor a combustible revise todo y encontre el termostato q no funciona siendo q lo coloque nuevo junto con todas las mangueras... se quedo travado cerrado no levantava temperatura en marcador del auto se mantenia en 90*... pero levantava presión las manguera se ponian muy rijidas que no se podia ni apretar... lo descarte q podia ser termostato ppr q era nuevo... ahora probaré gracias
flavio de Argentina hace 9 años
Todo eso lo leí en algunos comentarios o posteos de Internet pero no es nada de lo q dice no se si será el termostato por q el electro anda bien no me sobre calienta circular circula bien el agua Lo q si cuando para el motor el agua de apoco empieza a brotar por las bridas estando caliente en menor cantidad y estando frío en mayor cantidad me dijeron q era la junta lo lleve al escaner y no salto nada arranca perfecto en frío en calor queda moderando perfecto no se q puede ser, como hago para sacar esa presión !!
Saludos Flavio, comprendo que no te sirva la publicación que escribí, ya que no eres un mecánico experto y posiblemente no la comprendes o la leíste muy a la ligera, pero es una fuente de información para quienes quieren instruirse y APRENDER cómo funciona el sistema de refrigeración.
Noto que tienes confusión y que no comprendiste lo que está explicado, pero aclaro lo siguiente:
Mencionas "no se si será el termostato por q el electro anda bien" NADA tiene que ver el TERMOSTATO con el funcionamiento del electro ventilador, el TERMO CONTACTO es el que activa o controla el funcionamiento del electro ventilador.
Con la aclaración que acabas de hacer en tu última explicación, se comprende mejor cual es la falla en tu motor, cuando brota y se desparrama agua con motor FRÍO O CALIENTE o cuando se presionan las mangueras, es debido a que existe BURBUJA DE AIRE en las canalizaciones internas o ductos por donde circula el agua o refrigerante del motor, (aire en el block y en la tapa de cilindros (cabezote)). Solución y procedimiento: cuando el motor esté completamente frío:
1) Destapar el envase auxiliar del radiador. (no importa si retorna o se riega el agua)
2) Completar agua RESPETANDO el MÁXIMO, (mitad de la bombona) NO saturar o llenar el recipiente. 3) Mover el MANDO o perilla de la CALEFACCIÓN a la posición de CALIENTE
4) Encender el motor, dar tres o cuatro aceleraciones seguidas hasta 3.000 rpm. 5) Tapar la bombona y ajustar, mientras el motor funciona,
6) Aflojar el tapón plástico de PURGA ubicado en la manguera izquierda de la calefacción, acelerar tres o cuatro veces a 3.000 rpm, en ése instante saldrá las burbujas de AIRE de las canalizaciones internas del motor, mantener el tapón de purga flojo hasta que comience a regar el refrigerante, luego ajustar lo suficiente para no romper el tapón que es plástico. Usar el auto con normalidad. 7) A día siguiente, con motor FRÍO, destapar el reciente auxiliar y completar el nivel de agua hasta el nivel máximo y tapar ajustado.
Aclaración: Es NORMAL que cuando se CALIENTA el motor el nivel de agua en la bombona auxiliar BAJE y cuando esté frío SUBA. Ésto NO constituye defecto alguno. Atte.
Gensson de Perú hace 5 años
Buenas días Santiago en el gol sedan 2011 dónde está la perilla de purga agradecería la información
flavio de Argentina hace 9 años
Gracias por la ayuda y disculpa mi ignorancia ,ahora te cuento q la calefacción esta anulada tendría q hacer el mismo procedimiento ??
Hola Falvio, Lo último que mencionas de la calefacción CAMBIA totalmente la situación, obviamente al no tener el tapón plástico de PURGA, no puedes sacar el aire que está dentro del motor y el procedimiento normal que te mencioné no puede ser aplicado en tu caso. Lo ideal y lo más fácil es volver a instalar o reparar el sistema de la calefacción y dejar como fue originalmente, de lo contrario, habría que hacer una adaptación, instalando una manguera mas larga y que al ser doblada pase la altura del motor, ésta manguera tendría que ser instalada reemplazando a la que proveía de agua al radiador de la calefacción, luego en su curva más alta cortar e instalar una tubería pvc (casera) en forma de T embonar en ésta tubería los dos extremos de la manguera cortada con sus abrazaderas y en el medio de la T poner un tapón que quede hacia ARRIBA para que sirva de PURGADOR.
IMAGINA que tienes un recipiente de forma alargado y rectangular con una capacidad total cúbica de 1 litro y su tapón de llenado en un costado, justo en el medio del recipiente, si tuvieras que llenar toda su capacidad (con un litro de agua) tendrías que GIRAR el envase para que su tapón quede hacia ARRIBA para que entre el litro de agua y salga todo el aire del interior. Algo parecido es tu motor, la manguera superior que sale del radiador se conecta en una toma que está al costado izquierdo (lado del conductor). Para poder sacar el aire, tendrías que volcar el auto.
Desconozco la razón por la que eliminaron el sistema de calefacción, PERO si fue por fuga de refrigerante por perforación u oxidación del radiador y no querían darse el trabajo de desarmar el panel (torpedo), la solución es simple, es asunto de volver a instalar las mangueras que están en el motor, llenar el sistema sólo con agua (NO refrigerante) COMPRAR dos frascos pequeños de SUELDA EN POLVO, (tiene un aspecto parecido a pólvora), el costo es módico, venden en almacenes de venta de radiadores o en talleres donde reparan radiadores, trastornar el contenido de un frasco en el recipiente auxiliar y tapar ajustado, encender el motor y seguir el procedimiento normal para purgar el aire del motor, conforme se caliente el motor y circule el agua proveniente del motor hacia el radiador de la calefacción, la suelda al ser arrastrada por el caudal del agua sellará la fuga del radiador de la calefacción, es requisito indispensable mientras se suelda el radiador, mantener el motor funcionando por 45 minutos, (mejor si se utiliza el auto con normalidad). Si todavía fugara agua por el radiador de la calefacción, cuando el motor esté FRÍO usar el otro frasco de suelda y mantener el motor encendido el tiempo mencionado. Espero mi información sea clara y te ayude.
Atte.
Lalo de Argentina hace 7 años
Muy buena explicacion. Sinceramente es una solucion economica y sencilla. Sdos
Nicolas de Argentina hace 6 años
Santiago estrella orti...comsulta mi gol 1.6 diesel tiene mucha presion de agua y me revienta los tapones del block y las abrazaderas de las mangueras el radiador es nuevo igual que las mangueras y el recuperador de agua tambien
Saludos Nicolas, posible daño del termostato que no abre en su totalidad su válvula que actúa como una llave que permite o no la circulación del refrigerante por el motor y radiador, si esta válvula queda parcialmente abierta restringe el flujo de agua y el motor no refrigera lo suficiente y RECALIENTA

Otra posibilidad es que el TERMOCONTACTO tenga falla y no enciende oportunamente el electroventilador. Si lo mencionado esta bien y persiste el problema de recalentamiento, es posible que los orificios de la JUNTA (empaque) esten obstruidos por oxidacion y residuos minerales que se acumula con el tiempo, este problema impide la circulacion del caudal necesario del refrigerante y en este caso sería necesario desmontar la culata (cámara, cabezote o tapa de cilindros) para sustituir la Junta de compresion. Cabe advertir que si ya se produjo recalentamiento y en consecuencia se expolsaron o reventaron los tapones de agua del block o las mangueras o radiador que ya los cambió, será necesario que en una rectificadora realicen en la culata una prueba hidráulica para comprobar no existan FISURAS del metal de la culata y de ser necesario realecen el CEPILLADO o rectificación de su superficie plana si ha sufrido deformación o torcedura, en este caso se debe instalar una JUNTA de compresion CONFECCIONADA con material de amianto, su espesor o altura debe ser de 1,00 mm y solicitar al fabricante o a quien confeccionó la Junta que AGRANDE el diametro de sus orificios que permiten la circulación del agua para que el caudal sea mayor y refrigere con facilidad el motor; NO instale la Junta que normalmente es vendida en los almacenes de repuestos ya que esta Junta es muy delgada 0,5 mm y sus orificios de agua muy reducidos y si instala esta Junta luego que la culata ha sido cepillada, el motor recalentara porque la compresión quedará MUY ALTA. Atte.
Nicolas de Argentina hace 6 años
Muchas gracias por su respuesta
Nicolas de Argentina hace 6 años
El auto hace 4 meses que no se andaba puede ser ese el problema??
No Nicolas, nada tiene que ver el recalentamiento con el no uso constante del vehículo, a no ser que se haya quedado sin agua o refrigerante y encendieron el motor sin que exista agua en el radiador. Para mayor información , en el recuadro de pantalla existe la opción de buscar problemas, escriba en el recuadro el título "Recalentamiento del motor, causas y soluciones" en éste artículo informo qué elementos componen el sistema de refrigeracion, cómo funciona y la solución de sus averías. Atte.
Jonathan de Argentina hace 8 años
Hola como están... ? Tengo un problema con mi auto y ningún mecánico puede encontrar la falla. Tengo un gol 1.6 diésel modelo 97 y el problema es de arranque. El motor estando frío arranca perfecto, ahora cuando calienta no arranca por nada, a menos que le demos un empujón. Esto no se si es causa de que se me quede sin batería, cuando la cargo con un cardor dijital,la colocó y pongo el borne negativo,la misma larga Chiapas,como si tendría un consumo. Por ello me dejó de andar los giñes, el cuenta kilómetro por más q valla a 110 klmst se clava en 80 y el medidor del agua y el combustible no anda más. Le pongo el fusible y automáticamente se quema... Agradecería mucho su ayuda. !! Att jonathan
gilmer de Venezuela hace 7 años
Muy buena explicacion lo felicito me sirvio
Alexander de México hace 7 años
Flavio como soluciono su problema de tu carro tengo el mismo problema con la presión el mío es un Chevy gracias
Lucas de Argentina hace 7 años
Yo le cambie junta le cambie termostato y me levanta mas presion y hierve el agua ya no se que hacerle
Saludos Lucas, si el termostato que cambió no es de buena calidad o si no tienen el grado térmico adecuado para su motor, ocasionaran recalentamiento; Lo mismo ocurre si el recipiente o bombona auxiliar del radiador o su tapa no SELLAN bien, o si en el interior de las canalizaciones del sistema de refrigeracion quedó BURBUJA DE AURE, el mecánico debía PURGAR y sacar el aire una vez que completó el nivel del refrigerante en el recipiente auxiliar del radiador y debia RESPETAR el nivel máximo señalado, ya que el exceso de agua o saturación del recipiente no permite la circulación NORMAL del refrigerante y el motor recalienta.

Una vez que desarmaron la culata (tapa de cilindros, cámara o cabezote) y antes de montar o armarla nuevamente y luego de ser rectificada o CEPILLADA, si el mecánico cometió el ERROR de comprar e instalar una JUNTA de compresión NORMAL, (es decir la que venden como repuesto normal en cualquier almacen de repuestos VW) el motor habrá quedado con su compresion MUY ALTA, cabe informar que el cepillado de la culata reduce el volumen de las cámaras de combustión AUMENTANDO la compresión y generando mayor temperatura de trabajo del motor.

El mecánico DEBIA instalar una JUNTA confeccionada con material de amianto, su espesor grosor o altura debia ser de 1,25 mm para evitar que la compresión quede alta, y debía solicitarle a la persona que confeccionó la Junta, que AGRANDE el diámetro de los orificios que permiten la circulación del agua o refrigerante, para que aumente el caudal del agua y refrigere con mayor facilidad el motor.

Cuando la culata ha sido cepillada, NO se debe instalar la Junta normal porque su altura es de apenas 0,80 de mm y el diámetro de sus orificios de agua vienen muy REDICIDOS , estas juntas se pueden utilizar únicamente en motores que no fueron cepillada su culata. Atte.
Nico de Argentina hace 6 años
Hola tengo un gol power 2007 y me gasta agua, el motor anda perfecto, primero perdía por una manguera cuando lo solucione empezó a perder por otra como si fuese presión. Cuál puede ser el problema. Gracias.
Kaminari de Argentina hace 5 años
Hola a todos le comento el electroventilador de mi gol 2004 enciende a los 80 grados peroen la segu da velocidad pero puente la ficha del bulbo para ver si funcionaba la primera y anda pero no se porque siempre me enciende la segunda ayuda por favor
Brian de Argentina hace 5 años
Hola qué tal tengo gol 1.9 diesel 2005 me pasa que tengo presión en las mangueras de agua y el electró prende y nunca corta jamás levanta temperatura pero el electro está prendido todo el tiempo como lo soluciono?
Manuel de Argentina hace 5 años
Buenas yo tengo un gol trend 2017 y tengo el problema que todos los días me baja el nivel del agua primero fue el termostato que perdía agua por Ay después me empezó a perder agua por el caño rijido que enfría el motor y ya lo cambié ahora me esta perdiendo agua por el termostato de nuevo y ya no se que puede ser lo lleve a varios mecánicos y ninguno sabe porque pasa eso y tampoco explicarme ya me canso el auto mientras anda no pierde agua una ves que se enfrió salen las pérdidas de agua soy de tucuman si a alguien le paso le agradezco que me ayuden para saber donde esta la falla gracias
Gustavo de Argentina hace 4 años
Tengo una saveiro 95 el agua hierve cuando pasa los 80 y se vuelve por la tapa del tacho! Ya le cambie la junta revisaron sistema de. Manguera y hice limpiar el radiador! No tiene el termostato! Pero nos xq se vuelve el agua y no sigue circulando
Saludos Gustavo, el problema en su motor persiste, por IGNORANCIA del mecánico que NO realizo el trabajo completo cuando desarmo la culata para sustituir la JUNTA de compresión, además, cabe informar que JAMÁS se debe ELIMINAR el trompo TERMOSTATO, cuando esta dañado DEBE ser SUSTITUIDO con uno nuevo y con su grado térmico CORRECTO para su MOTOR, la función del termostato es sumamente importante para controlar la temperatura constante y estable del motor y para que el BULBO-SENSOR de temperatura cuyo nombre técnico es ECT, pueda funcionar correctamente y la computadora a su vez pueda controlar el correcto funcionamiento de los inyectores y la cantidad adecuada de combustible que inyectan.

Cuando su motor se RECALENTÓ y por esta razón cambiaron la JUNTA de compresión, el mecánico tenía que retirar y llevar la CULATA a inspeccionar en una rectificadora su superficie plana ya que si estaba TORCIDA o deformada debía ser RECTIFICADA, de lo contrario, la junta de compresión no es presionada y no asienta plano, por lo tanto, la junta no queda HERMÉTICA y permite que exista comunicación no deseada entre cilindros y canalizaciones del sistema de refrigeración haciendo que parte de los gases en el momento de compresión FUGUEN a las canalizaciones de refrigeración INFLANDO mangueras, radiadores y recipiente, ÉSTA es la razón por la que el agua RETORNA o fuga por la tapa del recipiente.
Además el mecánico jamás debía instalar la junta de compresión DELGADA que se vende como repuesto normal en los almacenes, debía instalar una junta CONFECCIONADA con material de amianto y SOBREMEDIDA, es decir más gruesa o más robusta que la normal, ya que si la culata ha sido CEPILLADA y el mecánico instala la junta delgada, la compresión en su motor queda MUY ALTA, generando RECALENTAMIENTO o sin poder HERMETIZAR los cilindros con las canalizaciones del sistema de refrigeración. Busque un buen mecánico especialista en motores VWagen, él tendrá que DESMONTAR nuevamente la culata para realizar todo el trabajo de reparación y como debía hacerse desde el comienzo. Atte.
Jona de Argentina hace 3 años
Hola. Te comento mí problema con mí vw voyage 1.6. Empezó con la pinchadura del radiador de calefacción, lo cambie y note que el agua no circula, cambie el termostato y seguía igual. Cambie la bomba de agua( con todo y distribución) el agua sigue sin circular cuando llega a temperatura de trabajo y prende ele electroventilador. En frío burbujea el depósito de agua ( no es ebullición) lo que parece indicar la junta soplada. Lo que no entiendo es por qué el agua sigue sin circular ( lo probé al circuito sin termostato y tampoco circula).
Por otro lado quiero probar con un producto sella junta ya que si es el problema no parece ser una soplada grande. Que opinas? Gracias
Saludos Jona, normalmente para que exista circulación del refrigerante debe esperar encendido el motor hasta que alcance su temperatura normal de trabajo o de régimen que es 90°C a esta temperatura tiene que abrir el termostato y circular el refrigerante ; PERO cabe advertir que con el tiempo o a un kilometraje aproximado a los 120.000 km, suelen obstruirse los orificios de la junta de culata o compresión con minerales u oxido y no permiten la circulación del refrigerante ; otra posibilidad es que si su motor recalentó en algún momento, la alta temperatura quemó parcialmente la junta de compresión permitiendo una comunicación no deseada entre uno de los cilindros con una canalización de agua y parte de la compresión fuga hacia un compartimiento de agua causando el burbujeo ; por la obstrucción de los orificios de agua de la junta de compresión podría ser la causa por la que no circula el refrigerante y su quema parcial causa el burbujeo en el recipiente auxiliar del radiador ; pero cabe advertir que la culata es muy delicada y al menor recalentamiento suele deformarse como arco y tendrá que ser comprobada su planicie para determinar si debe o no ser cepillada para que asiente plano en el block motor y para que selle hermético la nueva junta de compresión ; en su caso ANTES de desarmar La culata (tapa de cilindros, cámara o cabezote) debe comprobar no exista obstrucción en el radiador del motor ni en el de la calefacción y que el impeler o hélice de la bomba de agua esté en buenas condiciones ; todo se puede comprobar sin necesidad de desarmar nada hasta determinar qué trabajo o reparación se debe hacer en su auto, por esta razón si Ud no sabe como realizar las respectivas comprobaciones, busque un mecánico ESPECIALISTA en motores Volkswagen, él conoce procedimientos ordenados de comprobación para detectar el daño sin desarmar nada y Ud puede conocer anticipadamente al desarmé un presupuesto aproximado de lo que costará la mano de obra, rectificadora y repuestos.
También debo advertir que la utilización de un líquido o polvo de soldadura o anti fugas puede causar la obstrucción definitiva incluso de los orificios de la junta de compresión, radiadores del motor y calefacción; debo informarle si Ud persiste en circular con el auto en cualquiera de estas circunstancias, y si hay fugas por quema parcial de la junta de compresión, podrá INFLAR el sistema de refrigeración, consecuentemente reventar mangueras, recipiente auxiliar, radiadores y hacer más grande el roblema.
Espero con mi explicación evitarle problemas y una vez solucionada la falla el técnico debe volver a instalar el trompo termostato ya que su función además de regular y mantener la temperatura de régimen estable o constante, vpermite que la lubricación sea eficiente y que sensores puedan trabajar correctamente.
Por favor si mi respuesta es clara y le informa, califiquela.
Atte.
Jona de Argentina hace 3 años
Hola Santiago estrella, muchas gracias por responder tan prontamente. Sinceramente no evacuaste mí duda principal ( es que abriendo verificado el circuito completo sigue sin circular el agua) pero valoro mucho tu respuesta. Saludos.
Si los orificios de la culata están obstruidos, no circulará el refrigerante así haya sacado el termostato y el motor recalentará. Atte.
Valeria de Argentina hace 2 años
Necesito Ayuda. Tengo un Peugeot 405 diesel. Le hice la junta de tapa nueva, y ahora me junta mucha presión. Me reventó las mangueras y se rajo el radiador. Cuando paro el auto, pierde agua. Por qué junta tanta presión y como lo soluciono?????
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